《雪宧绣谱》服饰相关内容汇编
整理时间：2026-04-17
来源：TXT本地提取（《雪宧绣谱》，沈寿口述、张謇记录，清末民初）
一、刺绣服饰应用：绣品承载的服饰部位
《雪宧绣谱》虽为刺绣技法专著，非服制专书，但其绣绷分类、针法用途、绣品对象等均与服饰实物密切相关，是研究清末民初刺绣与服饰关系的一手资料。
1. 绣绷分类对应服饰部位
绷有三：大绷旧用以绣旗袍之边，故谓之边绷；中绷旧用以绣女衣之袖缘，故谓之袖绷；小绷用绣童履女鞵之小件，谓之手绷。（L10）
注：
- 边绷→旗袍边饰：旗袍为满族女性典型服饰，绣边为其装饰重点
- 袖绷→女衣袖缘：袖口镶边绣花为传统女服常见工艺
- 手绷→童履女鞵：鞋面小件绣饰，需小绷操作
- 三种绷的分类逻辑完全以服饰部位为依据，表明刺绣工艺的组织方式直接服务于服饰需求
2. 貂冠、貂裘、毛领巾的绣法
绣貂冠、貂裘、毛领巾之类，则施针、旋针为必用，他针法亦随所宜而用之。（L131）
注：
- 貂冠：冬帽，毛皮材质，绣其毛质须用施针+旋针仿真
- 貂裘：貂皮大衣，同理须仿真其毛氄质感
- 毛领巾：毛皮领饰或围巾
- 此为全书唯一直接列举服饰实物并指定针法的条目，沈寿从仿真角度论述，非服制角度
3. 衣之细摺与𢒰针
如花叶之茎、虫豸之须、人之粗发、衣之细摺，及空云、平水用之。（L92）
注：𢒰针（逼针）适用于绣衣褶纹路，为刺绣与服饰关联的技法实例。
二、丝线材料与服饰用料
1. 绣地与绷布
绷布用旧织火布，接绣地之两端，广狭视绣地为度。（L11）
注：火布即防火布（石棉布），用作绷的辅助材料。绣地本身常用绢、绫、缎等丝织品。
2. 绢
能于一尺绢上绣《法华经》七卷，字不逾粟粒。（L4）
注：绢为刺绣常用底料。卢眉娘以细绢绣经文，体现绢的细密质地适合精绣。
3. 丝线与棉线
普通品以细白棉线一层，先用铺针绷以为地……花叶枝干，同以棉线衬丝线之里而厚之如肉，故谓肉入。（L71）
注：肉入针法中，棉线作衬底、丝线作表层，形成"肉"的厚度感。丝线为刺绣主体用线，棉线为辅助填充。
4. 花线与丝线
用九号针者，用普通丝线，十号针则用全根花线紧捻之。（L85）
如搬线类……搬，古名"？"。？，射决也。吴人亦名杭州花线。（L92）
注：
- 丝线：细线，用于普通绣品
- 花线：较粗的捻线，用于大件绣品
- 搬线=花线，杭州产，为刺绣主要线材
- 此分类对服饰绣品选线有直接指导意义
5. 棉纱与棉絮
绷绳左右各一，白棉纱十四股为之。（L13）
树石之大者，亦可入棉絮为肉。（L71）
注：棉纱用于绷绳，棉絮用于大幅绣品的厚衬。均为辅助用材。
6. 矿质染线之忌
色之大忌，则断断不可用矿质染线(俗谓洋色)。（L114）
注：沈寿明确反对使用矿物染料（洋色）染绣线，认为其色泽不自然。此亦间接反映传统服饰用色以植物染为正宗的观念。
三、配色体系与服饰纹样
1. 周礼五色体系——黼黻文章
《周礼·考工》："青与赤谓之文，赤与白谓之章，白与黑谓之黼，黑与青谓之黻，五采备谓之绣，又杂四时五色之位以章谓之巧。"皆言配色也。（L114）
注：
- 文、章、黼、黻为传统礼服纹饰的四类配色法则
- "五采备谓之绣"——五色齐备方为绣，此为刺绣配色的经典理论依据
- 此为《考工记》原文，亦为历代服制中衮服十二章纹的理论基础
2. 七色大类与百数十色细分
今所用之色大别七，为红、黄、青、绿、紫、黑、白。析之则每色之中深浅、浓淡各有十余色至二十余色之多。又析之则每色之极淡者，皆可与白相接，虽百数十色不能尽也。（L114）
注：七色体系虽为绣线配色而设，但同样适用于服饰织绣的色彩体系。
3. 全三蓝配色——普通绣品服饰用色
普通品之用全三蓝者，由三四色至十余色，于蓝之中分深浅浓淡之差，可与和者惟黑、白二色。（L115）
注：全三蓝为民间常用服饰绣色——蓝底白花、蓝底黑花为传统女服常见配色。
4. 宋绣设色引证
明文震亨《长物志》："宋绣，设色精妙，山水分远近之趣，楼阁得深邃之法，人物具瞻眺生动之情，花鸟极绰约嚵接之态。"（L115）
注：引文震亨评宋绣设色，为绣品设色史之要证。
四、染色与色名考证
1. 88色745染别
右凡为色八十有八，其因染而别者，凡七百四十有五。（L117）
注：88种基本色经染法变化可得745种色别，此为中国传统染色工艺中最精细的色数记录之一。
2. 染色变易三因
业染者云："色随人而变，亦随天气燥湿、技乎巧拙而变，往往有以昨日所得之色，试之今日而变，以今日所得之色，试之明日而又变者。变不可得而穷，色不易名而纪。"（L117）
注：染色受操作者、气候、技艺三重影响，故色不可穷尽——此为手工染色的本质特征，亦解释了古代服色难以标准化的原因。
3. 古色名考证
| 古名 | 色相 | 出处行号 |
|---|---|---|
| 纟青/纟取 | 青赤 | L117 |
| 綦 | 赤黑 | L117 |
| 缊 | 赤黄 | L117 |
| 纟原/黄夹 | 赤黄 | L117 |
| 缇 | 丹黄 | L117 |
| 黄舌 | 黄白 | L117 |
| 绀 | 苍青/青赤 | L117 |
| 黄昔 | 淡黄 | L117 |
| 青色 | 青黑 | L117 |
| 绛 | 大赤 | L117 |
| 纟薰 | 浅绛 | L117 |
注：沈寿自注"不知今何名也""不知今何色也"，表明古今色名断裂。又云"南北之名殊，古今之工异，非博通训诂而熟精染工者，殆无以正其名而定其色"——此为服色名实考辨的重要方法论。
五、服饰相关典故
1. 绣裳（《诗经》）
《诗》人美周公曰绣裳，美秦襄公曰绣裳，甚至六币和诸侯之好，俪琥以绣。（L4）
注：引《诗经》证绣裳为古代礼服下裳之绣饰。"绣裳"为裳（下裙）施绣，是周代礼服的核心装饰。
2. 薛夜来"针神"与深帷裁制
王嘉《拾遗记》："薛夜来妙于针工，恒处深帷，不用灯烛之光，裁制立成，宫中号为针神。"（L4）
注：薛夜来（薛灵芸）以缝纫裁制闻名，"裁制"含衣裳制作之义。"深帷"亦为帷帐类丝织品。
3. 卢眉娘绢上绣经
苏鹗《杜阳杂编》："南海贡奇女卢眉娘，年十四。能于一尺绢上绣《法华经》七卷。"（L4）
注：绢为刺绣底料，亦为丝织服饰面料。一尺绢绣七卷经文，体现绢质之细密。
4. 度以黄冠
元和中，度以黄冠，放归南海，赐号逍遥。（L4）
注：黄冠为道士之冠，卢眉娘出家为道。"度以黄冠"指出家，非服制论述。
5. 将冠者采衣紒（《仪礼》）
凡线一绞（绞，亦名紒。紒，《仪礼》："将冠者采衣、紒。"注："紒，结发名。"）（L27）
注：引《仪礼》冠礼中"采衣"（彩色的童服）与"紒"（束发），为冠礼服饰制度之片段。
六、绣工与服饰关联技法
1. 人像绣与面部
针，古有羊毛针者，最细，宜绣人像之面。（L24）
露香园之绣人面，皆套针。彼时泰西有影之书，已有入中国者，未以入绣。（L104）
注：人像绣为刺绣高端品类，面部绣法从传统套针发展到沈寿的虚实针，后者引入西洋光影法。
2. 书画绣与服饰纹样互通
《考工记》："画缋之事。"贾《疏》："凡绣亦须画乃刺之，故画绣二工共职。"（L146）
注：画工与绣工共职，绣品纹样源于绘画，服饰绣纹亦然。
七、总结
| 类别 | 内容 | 行号 |
|---|---|---|
| 刺绣服饰应用 | 边绷（旗袍边）、袖绷（女衣袖缘）、手绷（童履女鞵） | L10 |
| 服饰实物绣法 | 貂冠、貂裘、毛领巾→施针+旋针；衣之细摺→𢒰针 | L131, L92 |
| 丝线材料 | 绢、丝线、花线、搬线、棉线、棉絮、火布、棉纱 | L4,11,13,71,85,92 |
| 配色与纹样 | 周礼五色（黼黻文章）、七色体系、全三蓝 | L114, L115 |
| 染色与色名 | 88色745染别、染色三因变易、古色名考证 | L117 |
| 服饰典故 | 绣裳、裁制针神、绢上绣经、黄冠、采衣紒 | L4, L27 |
| 染线禁忌 | 矿质染线（洋色）断不可用 | L114 |
核心判断：
- 《雪宧绣谱》为刺绣技法专著，非服制专书，服饰内容为间接关联而非主题论述
- 服饰关联最直接的条目为：绣绷分类对应服饰部位（L10）、貂冠貂裘毛领巾绣法（L131）
- 全书最具服饰研究价值的部分是染色与色名考证（L117），88色745染别及古色名对照为服色史重要资料
- 周礼"黼黻文章"配色体系（L114）为传统礼服纹饰的理论源头，书中用作绣色理论依据
- 沈寿反对矿质染线（L114），体现了传统服饰用色以植物染为正宗的观念
学术审查备注：
- "旗袍"仅出现一次（L10），为绣绷用途说明，非旗袍形制论述
- "绣裳"为引《诗经》，非原创
- "裁制"出现于薛夜来典故中，含缝纫义但非服饰制度
- "黄冠"指出家，非服制
- 全书服饰内容为工艺视角的间接映射，不可等同于服制文献