20240813科普汉服领襟分类大修版

科普｜汉服领襟分类（大修版）原创王月

汉服学汉服领襟分类汉服领襟分类汉服领襟分类汉服领襟分类汉服领襟分类汉服领襟分类汉服领襟分类汉服领襟分类汉服领襟分类汉服领襟分类汉服领襟分类汉服领襟分类汉服领襟分类汉服领襟分类汉服领襟分类汉服领襟分类（大修版）（大修版）（大修版）（大修版）（大修版）（大修版）（大修版）（大修版）（大修版）（大修版）（大修版）（大修版）（大修版）（大修版）（大修版）（大修版）作者：王月绘图：秧苗本文原发在“汉服世代”号，这是大修之后的版本，与原版有比较大的改动。最新版本以此为准。以后将根据研究，持续更新和修改。欢迎方家指正。 ▷▷▷ 太长不看版一、领形为襟式服务，合起来才是领襟结构。最主要传统是“领随襟走”。二、透过表象看本质，翻开内襟看结构。三、交襟的内外襟功能对等，如同阴阳，和谐有序，各负其责。体现中国“阴阳交泰”思想。四、交襟与对襟是量变关系，亲密孪生，可以相互转化。五、交领交襟是主干，圆领交襟、曲领交襟、竖领交襟等等是分枝。六、系带对襟是主干，圆领对襟、竖领对襟、方领对襟等等是分枝。七、汉服体系是同心圆，在保持自己本质特征的前提下，一直在与其他服饰文化双向交流。 ▷▷▷ 华夏衣冠--汉服体系，源远流长，博大精深，形制结构是决定其性质的本质特征。形制体系中，其中领襟部分，又是核心部分，甚至是最关键的服装结构。本文尝试对华夏衣冠—汉服体系的领襟部分进行分类，做一个初步的介绍，供大家参考。由于汉服领襟的变化形式极其丰富，为了方便说明问题，揭示汉服领襟的本质，本文选取了最重要的几种领襟形式，抓住重点，纲

举目张，其它的形态，都是在这些形式上的衍生和演变。 ▷ 注意
本文是指平面对折、通肩连袖……汉裁语境下的汉服体系，不涉及西方等其它种类服饰。并且，本文说的形制特征，汉服并不独有、独占。

一、领和襟是衣服的两个地方

本文说的领襟，是分别指汉服的领子和衣襟，进一步说，是指在剪裁的情况下，形成的部件。汉服的传统是“领随襟走”，比如交领、曲领、圆领、袒领、方领、直领、合领……领条都是沿着襟式的形状和走向缝合。唯有竖领除外。

二、不仅要平铺，还要翻看内襟结构

很多朋友都知道，购买汉服除了看上身效果，还要看平铺状态。除了看平铺，还要再进一步看结构。正所谓“透过现象看本质”，汉服是三维的，里面还有结构，需要翻开衣襟，看里面的内襟结构。就像是枯叶蝶和枯叶，从外观上看，几乎一样，但是任何人都不可能说这两者是一回事吧？对于消费者来说，固然只需要看上身效果就可以，但是对于汉服形制研究者来说，既然强调形制，那么不可能就止步于外观，只依据表象来分析和判断。衣服结构，比如领襟结构，就要翻开衣襟，打开内部，从三维的、整体的角度来分析。购买汉服，应该查看翻开内襟的商品图；开展汉服形制科普，应该画出内襟透视图。只有透视图，才能充分展示汉服的结构，完整和完善地呈现汉服的形制信息。完整的结构透视图，是研究汉服形制最起码的基础。 △透视平面结构图示例，能够看到内襟，清楚地展现服装结构。

三、交襟是内外衣襟交叠且平衡受力结构的简称

《玉篇》里面有“交襟，衣领也”的记录，《方言》中也直接解释“衿谓之交，衣交领也。”古代文献中的“交襟/衿”体现了华夏先民对华夏衣冠的感性体验和直观描述。本文将进一步揭示华夏衣冠汉服体系的结构特点，抽象总结所有汉服领襟交叠形态的形制特征。因此，本文的“交襟”取自古代文献，但是意义不限于古代文献的“交领”，内涵和外延有全新的界定。交襟一词，能够在最大程度上概括汉服领襟的三维立体结构，穿透表象和外观，直达本质。

四、襟式的词根

交襟，是一个整体的概念。“一阴一阳谓之道”，包括左右上下里外，是对服装从设计到剪裁到穿着全面的、整体的描述。在华夏汉服的语境下，对襟与交襟之间是变量关系，对襟是交叠量为0的交襟。华夏汉服在平面对折、通肩连袖的前开两襟之间变化，从交叠量为0的对襟开始，采用“二次成型”、“续衽”、“后背中缝缩进”、“接袖缩进”等不同的方式，向交襟转变。当交叠量为0时，华夏汉服的基础襟式为对襟，整体呈现“‖”状态；当交叠量大于0而小于180°时，华夏汉服的基础襟式为交襟，整体呈现“X”状态。

本文使用“交襟”一词，内涵指的是汉裁情况下，内外襟交叠且同时左右受力，闭合点平衡。体现的华夏“阴阳平衡”思想。 ▷▷▷ 外延指的是交领交襟、曲领交襟、圆领交襟、竖领交襟等类别。其中交领为最核心的主干，其余三类是分枝。三大分枝都是在“X”状态上的变形。判断汉服交襟有一个最简便的办法：汉服的内襟与外襟一样，地位和功能平等，同样担负闭合受力的责任，一内一外、一阴一阳，内襟一定是要连接到左侧的。因此，当我们在分析和介绍华夏汉服时，应该全面和整体地描述“交襟”，而不是用部分代替整体。

五、领襟主要分类

第一大类：交襟（一）交领交襟
这是华夏衣冠汉服体系最普遍最基础的一种领襟结构，一般简称“交领”。可以用一句话简单描述：领子交叠，同时衣襟也交叠，形成“X”状。按照交叠量的实现路径，分为二次成型、续衽和后背中缝（裻）缩进、接袖缩进等多种方式。续衽的“衽”，有襟衽、袖衽、裳衽等种类。由于实现路径的多种多样，从而形成无数的变化款式。

▷ 1、二次成型由于“二次成型”原理，除剪裁以外，有“对穿交”的穿法问题。很多款式，剪裁平铺是对襟，但是上身之后是交襟。汉服的交襟与对襟是相互转化关系，就像是双生子一样，不可割裂。（1）以“飞机袖”为例从剪裁来说，“飞机袖”是直领对襟，但是在穿法上，是要交叠形成交领。这说明一个问题，汉服的对襟不是固定的，是可以通过系带或者腰带转化为交襟。（2）以“朱子深衣”为例除了短衣以外，长衣长袍同样也存在“对穿交”的问题，比如著名的“朱子深衣”，就是典型的剪裁是对襟，穿法是交襟。（3）浅交领还有一种是两襟不是平行相对，而是斜裁或略带弧形，这种对襟，衣襟没有相交，在穿法是交叠穿着。这充分说明了汉服交襟和对襟的相互转化关系。

▷ 2、续衽根据周方《方位、制式与功能：关于古代“衽”的几个问题》一文中，对“衽”下的定义：“‘衽’是在‘衣’上加‘壬’，是与‘衣’连属(连接)的、使‘衣’增大的斜裁布幅。” 随着时代发展，门幅增大，衽从单独的裁片逐渐演变成一种功能：无需“续衽”的单独裁片，也具有了“续衽”的功能。从本质上讲，“衽”的目的都是“增加服装内部空间”。从续衽的角度来说，增加服装内部空间的衽有襟衽、裳衽、袖衽等类别。（1）襟衽前襟中缝续衽是最常见的方式。有内外襟的裁片完全对称的，前中缝续衽，形成内外襟交叠，整体往左右拉，受力平衡。

也有襟衽不完全对称的。内襟的裁片比起外襟要窄一些，但是依然内襟具备着连接左侧，系带闭合受力的功能。内外襟依然是往左右拉，受力平衡。（2）袖衽袖袼【gē】增加嵌片也就是小腰的方式。注释：袼【gē】：袖子的腋缝处 △上图仅示意，实际无法平铺腋下增加“小腰”，也就是“袖衽”，通过扩大服装内部空间，形成内外襟交叠，整体往左右拉，受力平衡。虽然不用像后世那样在内外襟上缝缀小系带，但是同样形成“X”的效果。（3）裳衽上下分裁连属的服装，通过曲裾“续衽钩边”，也就是增加“裳衽”的方式，扩大服装内部空间，形成内外襟交叠，整体

上下分裁连属的服装，通过曲裾“续衽钩边”，也就是增加“裳衽”的方式，扩大服装内部空间，形成内外襟交叠，整体往左右拉，受力平衡。虽然不用像后世那样在内外襟上缝缀小系带，但是左右拉扯，同样形成“X”的效果。 ▷ 3、后背中缝（裻【 dú 】）缩进

从剪裁角度来看，前身衣片斜裁，后身衣片正裁的方式削减掉一部分，拼接在一起，形成后中缝，自然导致前身衣片两襟交叠重合。 △引自林鹏飞《大运河江南流域明墓出土女性服饰研究》江南大学硕士学位论文2023年在这里，前面没有续衽，而完全依靠 “裻【dú】（背中缝）” 的缩进，才完成了交襟的结构，最终形成交领。这种后背中缝缩进的方式，分正裁和斜裁两种。 ▷ 4、接袖缩进简单地说，就是通过接袖的时候，不是完全顺着经纬线拼接，袖子形成落肩的形态，促使前襟交叠，形成交襟形态。这种做法很少见。（二）曲领交襟

曲领交襟是介于交领和圆领之间的一种形式，内襟圆领而外襟是交领的一半。内外襟裁片不同，但是内襟连接左腰侧，内外襟往左右拉，受力平衡。（三）圆领交襟
▷ 1、完全对称圆领袍的领襟形式是圆领交襟，从透视图可以清楚地看出，内外襟有前中缝，且完全对称，弧形的领子交叠重合。对称的部位分别用不起眼的纽襻闭合。内外襟往上下左右拉，受力平衡。进一步说，只有内外襟完全对称，才能出现翻领的穿法。 ▷▷▷ 衍生款式是袒领，介于交襟和对襟之间。

▷ 2、内外襟裁片不完全对称

圆领袍不断发展，又发展出内外襟裁片不完全对称的款式。外襟缝合的领子是弧形的圆领，内襟缝合的领子是交领的一半。内外襟往左右拉，闭合点呈三角形受力平衡。（四）竖领交襟
竖领交襟是从交领衍生出来的款式，大约诞生于明代中期，主要流行时间为中晚明，不到100年时间，从汉服体系来说，属于衍生分枝，流行时尚款式。这是因为，从剪裁的角度来说，竖领交襟不是主流的领随襟走。领襟分离就是指领子和衣襟的裁片部分缝合在一起，部分做造型，领子和衣襟各干各的，走向不完全一致，是汉服体系中晚近出现的支流现象。 ▷ 1 、完全对称从剪裁的角度来看，是将交领的领子部分截断，只缝合上半截，捏拢在一起，形成包裹脖子的竖领。领襟分离，领子和衣襟各是各的，衣襟部分依然是内外襟交叠，正常系带闭合。领襟分离，竖领、左右系带，形成了一个三角形受力形态。 ▷ 2、内外襟裁片不完全对称

竖领交襟应用到长款袍衫后，内外襟裁片根据具体形式进行了调整。内襟裁片较外襟裁片减少，用以减轻重量。衣襟部分依然是内外襟交叠，正常系带闭合，往左右拉。领襟分离，竖领、左右系带，形成了一个三角形受力形态。竖领交襟属于汉服体系中的支流部分。竖领是为交襟服务的，如果单独把竖领元素截取出来，缝合在其它文化服装上，那么就是为其它的服饰结构服务，不再属于华夏汉服体系。 ▷▷▷ ▷▷▷ 第二大类：对襟（一）、直领对襟
虽然对襟是交叠量为0的交襟，但是对襟也是汉服体系中一个非常重要的大类。在汉服体系中，对襟和交襟，既对立又统一，同根同源又各有千秋。对襟就是衣襟呈对称、平行，不相交。在制作上，有“不制衿”的说法，在穿法上，也是散开不合拢。直领对襟也是领随襟走，领子和衣襟从头到尾缝合在一起（缘边）。有直接缘边的，也有以折代剪的。

（二）、合领对襟
合领对襟是领随襟走的，也是直领对襟，但是特色在于，领子缘边到一半，合拢在一起，形成新的款式。（三）、圆领对襟
从剪裁的角度来看，就是衣襟挖成圆领对襟，领子做成弧形的圆领，缝合在一起，衣襟部分正常系带闭合。明代衍生

出加金属子母扣的款式。（四）、方领对襟
从剪裁的角度来看，就是衣襟挖成方领对襟，领子做成方折的领型，缝合在一起，衣襟部分正常系带闭合，或者加金属子母扣。（五）、竖领对襟
从剪裁的角度来看，是将直领对襟的领子部分截断，只缝合上半截，捏拢在一起，形成包裹脖子的竖领。领襟分离，领子和衣襟各是各的，衣襟部分依然是对襟，正常系带闭合。竖领对襟属于汉服体系中的支流部分。竖领是为对襟服务的，如果单独把竖领元素截取出来，缝合在其它文化服装上，那么就是为其它的服饰结构服务，不再属于华夏汉服体系。

综上所述，通过系带、腰带等方式，穿成交襟的对襟，追求外观光滑流畅，不加多余的装饰件，符合华夏“自然顺和”的思想观念。明代衍生出来的金属子母扣对襟款，在外观上增加突出而明显的装饰物，是受到当时中亚西亚等异域风情影响。这说明华夏汉服是一个博大精深的服饰体系，像个巨大的同心圆一样，不断地与其它服饰文化双向交流。华夏汉族历史5000多年，期间穿过的衣服不可胜数。其中有相当一部分是流行时髦款，并非汉服体系主流形制。对襟和交襟是变量的孪生关系。交襟是同时具有历史文献、文物考据、文化背景、思想内涵的汉服形制基础概念，在此基础上，数千年发展出交领、曲领、圆领……种类，其中交领是贯穿始终的主动脉。作者丨王月绘图丨秧苗排版丨南陌