汉服体系发展史划分及简述（2） 原创 王月

汉服学 虞夏商周：体系第一个发展期 如果说炎黄时期的史料显得非常稀少，那么到了距今三千年前的虞夏商周时期，服饰史料相 对来说要丰富一些，大概可以窥见那个时期的服饰文化情形。 汉服体系第一个发展期，约为炎黄时代之后到秦朝建立，一般称之为“先秦时期”。 这个阶段，主体上下结构分为上衣下裳和上衣下裤，内外结构依然是里面穿裤子，外面穿裙 子，也有直接穿上衣下裤的。同时出现了新的款式：深衣。所有款式都有长款，也有短款。配 饰中，带钩、靴子等等都是固有之物，不是战国时期才传进来的新物品。 一、衣裳制 殷商时期，甲骨文的“衣”字就是交领衣的形象，说明当时的主流服饰是交领衣。文明内部元 素之间是血肉相连的，千丝万缕的联系，没有可能同一文明系统内文字与服饰各自独立发展， 更没有可能文字系统高度发展，而服饰文化迟迟不前。文字形成是一个非常漫长的过程，没有 可能交领衣突然出现，而文字却很早出现。唯一可能性是交领衣与甲骨文一样都指向渺茫深远 的同一渊源。 从河南安阳殷墓中出土的商代陶俑、玉俑来看，上衣是不破肩缝的平面对折的交领衣，上施 纹绣，袖子较窄；下裳是围合长裙，前面佩蔽膝（也叫巿、黻）。 西周青铜铭文中赏赐物包括了衣裳形制的礼服。《盂鼎铭》：“赐汝鬯一卣，冕衣巿舄车 马 。 ” [ 1 ] 其中“冕衣巿舄”指的就是上衣下裳的全套冕服。《颂鼎铭》：“赐汝玄衣黹纯赤巿朱 黄。” [2] 其中“玄衣黹纯赤巿朱黄”指的就是上衣下裳的全套“衮衣绣裳”。注意，作为礼服，这 样的衣裳一般是大袖子的，比如现藏于天津历史博物馆的西周玉人，就是戴笄、大袖、佩黻的

衣裳制形象。 但是上图在洛阳东郊出土的西周玉人，也是戴笄、佩黻、方领上衣、下裙、腰系大带 [3] ， 但是袖子就非常窄小。 这说明有宽袖也有窄袖，并不是全部都是礼服。 同样，上衣有长袖的，也有短袖的。 图片出自孙机《华夏衣冠——中国古代服饰论丛》 这一件东周时期的短袖上衣，虽然是直领，但是穿着时穿成交领的样式。

图片出自孙机《华夏衣冠——中国古代服饰论丛》 这两件文物显示了短袖的衣裳制和短袖的衣裤制，充分说明了我们祖先是知道穿短袖衣服 的，而且也知道夏天很热，要穿短袖露出手臂来。 不仅有短款的，也有长款的。 山西侯马牛村出土的春秋时期男子陶范，齐膝直裾短衣。上面是交领右衽的窄袖短上衣，下 面似乎裸露腿部。正常推理，对应到当时的真实社会生活，即便双腿裸露，但是也应该穿有内 裤（或兜裆布），不太可能直接裸露生殖器。 图片出自沈从文《中国古代服饰研究》 我们的祖先是活生生的人，他们有着活生生的生活，并不是只有宽袍大袖，并不是只有曳地 长裙，更不是只有一种固定的格式，抹杀了各式各样的风格。 根据沈从文的考证，窄袖短衣不 是胡人的专属，华夏服饰体系中大量存在窄袖短衣，是一种生活必需品，请不要再选择性地无 视那么多的文物史料，只知道“宽袍大袖”一种刻板印象，并对华夏衣冠判定“不方便”“不适应现 代”的草率结论。 二、衣裤制 如果说前面在讨论裤子的时候，推测的居多，那么到了商周时期，则有了直接的证据。

前面引用的殷商出土人像显示，商代的人像裙子下面还显露出一截，显示出里面穿的裤子。 可知当时贵族穿着层次大体是：内裤、套裤（或胫衣）、裙子、蔽膝，也可以只穿裤子不穿裙 子。奴隶平民等则只穿裤子，或者只是短衣短裤。从穿搭层次来看，贵族和平民奴隶的区别在 于是否外穿长裙、蔽膝、配饰，而不是在于穿不穿裤子。 图片出自沈从文《中国古代服饰研究》 河南三门峡虢国墓出土西周时期的裤子残片，更让我们直观地看到三千年的服饰形貌。 虢国博物馆馆藏麻织品，其中麻裤 1 件。根据考古报告，“麻质纺织品出土时位于虢仲墓椁 室的东侧中部，由一件短裤和一件短褂组成。麻布短裤出土时上部的裤腰部分已残损，裆部相 连，裤腿平齐，由两层内、外不同颜色的麻布做成，外层为土黄色的粗麻布，内层为棕褐色的 较细麻布。” [4] 从中可见四点，第一是西周就有合裆裤，而不是什么战国的胡服，更不是西汉的发明；第二 是贴身穿着的短裤，说明华夏服饰体系中裤装的实用性；第三是采用了挂里的制作技法，这说 明华夏服饰体系中内穿裤子，外穿裙子，是固有的常态。贵族可能穿得好一些，比如双层挂里 布料精细等，平民穿得差一些比如单层无里布料粗疏，但是他们都是要穿裤子的；第四点也是 最重要的一点，就是充分证明了汉服体系中存在“衣裤制”这一固定服制。上衣与下裤是同种面 料、颜色、制作工艺，证实了体系中的确存在成套衣裤的着装形态。 无独有偶， 天马曲村遗址北赵晋侯 M8 墓地 出土的玉人，展现出里面穿裤子，外面穿裙子

的服装穿着形态。 前面图片所展现的山西长冶分水岭出土的战国时期青铜武士，穿交领右衽的窄袖短上衣，下 面可以看得出穿了内裤。同时疑似脚上穿靴。 河南信阳战国时期楚墓彩绘漆器上描绘了社会生活图景，其中“猎户一律短衣，紧身袴，头 戴尖锥式帽子（或即韦弁）。” [5] 换言之，先秦时期，人们要么直接穿上衣下裤，要么是里面穿裤子，外面穿裙子。一般来 说，有身份地位的人会在裤子外面再穿一层裙子。不能说古人穿戴整齐之后，看不见他穿的内 衣内裤，所以就说他不穿内衣内裤，或者说古人只穿“胫衣”，不穿“内裤”，这显然是非常不科学 的。 三、深衣制 这个时期出现了新的服装款式，将上衣下裳缝合在一起，即深衣制。深衣是一个服装大类， 可以简单地理解为把交领上衣与下裳缝合在一起，但是“下裳”出现了很多变体，从而产生了很 多形态的深衣款式。 信阳楚墓出土的彩绘木俑。交领右衽大袖收口的曲裾深衣，腰间有宽宽的大带，系有成组的 玉佩。

直裾深衣： 曲裾深衣： 战国长沙陈家大山楚墓出土的帛画，描绘了穿曲裾深衣的男性和女性形象。说明这种服饰是 男女通用的。

深衣并不是只有长款的，还有短款深衣：洛阳金村韩墓出土的银人，穿的就是窄袖短款的深 衣，下面穿的是裤子，打绑腿。 注意，根据孙机的《洛阳金村出土银着衣人像族属考辨》，这 一个形象是典型的华夏人形象，不是胡服，也不是胡风。

深衣不仅有春夏装，还有冬天的款式。战国长沙楚墓出土的彩绘漆卮，描绘了白狐出锋的衣 物形象。长沙楚墓出土车马卮的彩绘，描绘了冬装人物像。 深衣外面还可以搭配外套。里面穿深衣，外面穿对襟短襦。 信阳楚墓出土的彩绘木俑 深衣这种服饰大类变幻多样，适应性广泛，对当时人们生活的影响非常巨大，《周礼》对 于深衣的记载是有道理的。 四、关于深衣的成因

因为种种历史社会原因，今天凡是在论述先秦服饰时，总是会从“华夏固有服饰之不完 备”的观点出发，去解释深衣的成因。这种学术论点的基本逻辑是：华夏固有服饰中没有裤子， 或裤子发展不完备，为了遮羞，所以就发展出了“被体深邃”的深衣。 首先，批判这种观点需要站在深刻的历史背景之下去看待。一句“相当不完备”，其实暴露出 了中国人几百年来积累起来的迷茫与困惑。因为我们确实在很长时间落后于世界，确实没有几 样拿得出手的东西，拿得出手的东西归根到底也是别人发明的。所以，这个最终的根源，就只 能是我们的“民族性”、“传统文化”，“固有的东西”，是因为它们“不完备”，它们本身就存在着基 因缺陷。紧接着推导出来的结论是：要想我们跟上时代，就必须要“被输血”，要改造“基因”，要 与这“沉重的肉身”切割掉。 换句话说，这是因为我们整个文化理论都还没有走出“传统文化无用论”以及“传统文化拖累 论”的阴影，与其说是我们服饰文化的不完备，不如说是我们的文化领域学术理论的不完备。回 到我们的服饰文化层面，要想彻底批判“深衣是因为没有裤子穿”这种奇怪的言论，就要从根本 上建立起用中国理论研究中国文化的整体氛围和学界共识，打破“现代化等于西方化”的迷信思 想。 其次，按照中国学术理论来讲，深衣的成因很简单，就是因为礼乐文化，基于传统哲学和审 美的一种服饰创新。但是由于礼乐文化在今天被黑成了焦炭，无法避免被误会曲解，因此本文 暂时不从礼制的层面去探索。 本文认为，深衣之所以会发展出“续衽勾边”“曲裾”等形态，是跟汉服文化“二次成型”的特征 有关。 所谓“二次成型”是，比方说，直领衣，本身衣服在平摊之后的效果是两条领缘平行相对的， 但是穿上之后，可以是直领，也可以交叠成交领，直穿交是二次成型的一个体现。 从文物看，曲裾深衣之所以有缠半圈的、有缠一圈的、也有缠很多圈的，除了制作的时候续 衽的长短不一，更重要的是不同人穿上去的最终效果不同。跟西式时装不一样，比如一件西式 时装，穿在模特身上会极其合身，但是穿在胖子身上，就会立刻显露出胖子的身材缺陷，整个 服装的造型设计就被撑变形，归于失败；而曲裾深衣穿在苗条人身上可能会缠绕两三圈，穿在 胖子身上可能会缠绕一圈半，他们之间的差异只是缠绕的圈数，以及最终体现出来的不同廓 形。 换句话说，汉服讲的是通过衣服裁剪 + 人体穿着，形成最终的服装款式形态，在家庭手工 业的农业社会，衣服做大了，就拉紧一点；衣服做小了，就放松一些。这就是包容性强、适应 性广的深衣制出现并流行的原因之一。 五、配饰 关于带钩，目前最早见于距今约 5300-4300 年浙江省杭州市余杭区的良渚文化遗址。

时间上远远早于战国，而地域上又远在浙江，说明带钩并不是游牧民族的专利，足以证 明“带钩被赵武灵王引进”等观点是错误的。 同 理 ， 关 于 带 扣 ， 王仁湘在《善自约束——古代带钩与带扣》提出“带扣‘北来说’质 疑”：“由于中原和北方的原始型带扣（ IA 、 IC ）结构相同，它们的渊源很可能是同一个。又 由于它们的造型并不相同，也不排除各有源头的可能性……从这个意义上看，带扣极有可能起源 于中原地区，起源于车马以及坐骑的装备改革，这至晚发生在春秋时期，是那种频繁的兼并战 争带来的一个小小的、也是一个重要的结果。” [6]

关于靴子，目前所知最早的文物有辽宁凌源河牛河梁出土的距今 5000 年红山文化着靴陶人 残像，穿的就是短靴。 图出自沈从文《中国古代服饰研究》

还有距今 4000 年前甘肃玉门市出土的新石器时代人形彩陶罐，体现了穿网格纹开裆裤、着 翘头靴的形象。 时间上都远远在春秋战国之前，从地域上看，从辽宁横跨到甘肃玉门，说明靴子是人类早期 社会发明出来的生活实用品，并不是哪一个族群的专属发明，也不是哪一个族群的特有之物。 华夏服饰中本来就有靴子，并不是战国时期才从“胡人”发现引进的新奇事物。 [1] 于省吾《双剑 誃吉金文选 》中华书局出版社 1998 年 117 页。 [2] 于省吾《双剑 誃吉金文选 》中华书局出版社 1998 年 137 页。 [ 3 ] 沈从文在《中国古代服饰研究》认为该人俑穿的是方领曲裾，但是从图片来看，没有看到续衽的地方，上下 联结的地方，更像是衣裳制，而且最为关键的是，圆杀其下的巿本身是与衣裳制配套的，搭配深衣还需要进一步 研究。 [4] 李清丽等 . 河南三门峡虢国墓地 M2009 出土麻织品检测分析 . 中原文物 .2018 年 04 期 . 这套衣裤上衣是左 衽，因为这是敛衣。 [5] 沈从文在《中国古代服饰研究》上海书店出版社 2002 年 55 页 [6] 王仁湘 . 善自约束——古代带钩与带扣 . 上海古籍出版社 .2012 年 .130 页 以上图片如果未标注来源，就说明来自百度搜索，来自网络。