汉服资料馆
| bid | 正文 | 日期 |
|---|---|---|
| L2R4p6Coa | #华为音乐鹿蜀计划##2021比亚迪王朝季#这一季鹿蜀，希望从历史的长河中汲取创作灵感，为国风音乐积淀文化属性，第二赛道现已开启，期待满满，快来一起为国风助力，为主题曲《王朝》创作歌词，成为“鹿蜀共鸣人” 网页链接 | 2021-11-23 |
| L20QcyION | 【不常见唐式花钗】除了大家最常见的薄片式长脚花钗外（5），唐代花钗其实还有很多种不是那么常见的表现技法，也有纯用花丝掐丝来构成类似花鸟题材的；也有更简洁轻盈自然曲线型；还有做成步摇状的。这里有一组不常见花钗，大多是同一时期品，插戴法还有待更多出土资料佐证，但可见唐代首饰面貌实际上的丰富度比我们印象中的是要高很多的。（ps以前写的唐宋首饰史要修订了） 北京 | 2021-11-18 |
| L1X3l40nc | 今年有一个很有意思的探索，我们和很多不同的艺术家与平台进行了一些历代形象创作合作——从专业的文博文化研究单位、服饰爱好者到大众影视节目杂志媒体。其中正好有几套，虽然采用的是同样相对复原的搭配设计，但在不同的创作下，最后呈现出来的视觉还是有些许微妙的差异。这些差异我觉得都是可以被包容的。愿意做这样的合作，很大一个目的也是希望有越来越多领域的创作者，能逐渐尝试、感受、探索中国式的美感应该如何恰当的表达。当然，这种表达不一定能一蹴而就或者有标准答案。既然是探索，肯定会有各种各样的碰撞，有时是对历史真实感的追求，有时可能显得生硬，但愿意去试就是可贵的。我相信多数创作者的意图都是好的，我也能感受到很多过去较少接触传统文化的创作者正在努力了解。出发点和意图很重要，只要出发点是好的，迈开一步以后，必然能够带来更多的思考，或许会往更好的方向，还是应该有所鼓励，而不是一味批评，当然也不需要一味的赞美，否则就止步了。若有不足之处都可以讨论、改善、提升，下一次肯定会更好。 ————————————————但我依然想讨论另一个最近的话题——就是什么是可以包容的“多元审美”？研究流行史会发现，各地各时各人都会有对美感的不同理解，历代也有各自的时代气质和倾向，都有生发的土壤和背景。环肥燕瘦，唐朝有浓烈丰腴之美，宋代有婉约内敛之美；草原有雄壮骁勇之美，都市也有精致简约之美；艺术家也有自己的各自的美感理解。我们对于这些不同背景下的真实多元审美存在，应该是可以包容和感知的。但是，美感多少又有一些共性或者说公约数，一个文化的审美多多少少也有些一以贯之的规律。如果太明显地违背这些规律，甚至为了迎合某些刻板视角，可能反而才是真正的审美“不多元” 。 北京 | 2021-11-17 |
| L1DqDtkKz | 【金代道装】大同金代阎德源墓中出土了全套的道装，是现存最早的完整道教服饰。最广为人知的就是其中一件绣有一百零六只仙鹤的法帔，2019年在首博锦绣中华展中展出。但实际上同时还出土有对襟大袖和交领窄袖衣等二十余件衣物，一直没有完整公开过，好奇已久，终于得以一见@大同市博物馆 | 2021-11-15 |
| L1Did0qdc | 明代播州土司夫人的金冠拆解——内胎是一个明式梁冠，上面综合组合插戴了各种明式头面首饰凤簪满冠，也综合了一些礼服首饰比如博鬓，还保留了古典盛装构件鬟髻，虽然已经变成了一个小构件淹没在金碧辉煌中，不仔细看都看不出。这种基本构成和之前南宋播州夫人冠的逻辑是一样的，在各种当时内地首饰的基础上，综合传统盛装习惯创造出的一种看上去既有内地元素，又具有本地特色的盛大冠饰模式，但都有线索可循 | 2021-11-15 |
| L1kJ92t58 | 突然回想起几个场景里听到的真实的话：1、部分教授学者——“形象复原的学术意义不大，没有完整实物的服饰没有什么还原价值。”“有实物吗？资料不足还是别做吧。” “画成卡通作品不入流，不登大雅之堂，浪费精力。”2、知名时装设计师—— “照着做的复原谁都能做啊，设计就不一定了。”3、古装设计师——“太还原的画风现在市场不认，数据会不好看。” “艺人真的不会穿。。” “必须得改良啊，不然设计成分在哪里？”部分观点确实很真实，确实有可能既“学术价值不强”又“市场不认”。但在大家都不太认可也不做的情况下，很多尝试还是有意义的，有些基础性的工作可能依然需要有人去做。 | 2021-11-13 |
| KEg24lWS9 | 在@深圳博物馆 找到一组宋风陈设，临时起意搭了幅人物图 | 2021-10-24 |
| KEfMN08ue | @国家博物馆 里的万花筒是个好的打卡地 #中国古代服饰文化展# 北京·国家博物馆 | 2021-10-24 |
| KDNlw6aYN | 【大唐衣冠o天宝o宫廷仕女】天宝元年让皇帝李宪惠陵出土的彩绘俑，可说是盛唐样式的代表作，也是我最喜欢的唐代陶俑之一。出处明确，体态优雅，展现了玄宗后期的宫廷风格——我们所说的“天宝样”，也满足了大家对于盛唐的想象。这次近距离仔细观察了@深圳博物馆 展出的女立俑，能依稀分辨出残留的朱红衫色与浅青裙色。所以我们在这个基调上，上衣配置设计了唐人喜爱的朱红对鸟臈缬绢，搭配大红立凤宝花纬锦半袖；裙装用盛大的浅青地五彩宝花夹缬，披挂白地套色夹缬纱帔子——分别来自于敦煌、法隆寺和正仓院传世织物。虽然视觉强烈热闹，但一定程度上也许也是盛唐心态的体现。—————原型：李宪墓俑（深圳博物馆）复原参照文物：敦煌、阿斯塔纳、法隆寺、正仓院出土传世织物，阿斯塔纳出土绢鞋、西安出土唐代项链。模特：长歌拍摄：钟毅策划：吾往服饰复原：中国衣冠o扬眉剑舞团队考证设计：陈诗宇本套复原：陈诗宇、王非、顾敏超、李霈姗、许祎雯、唐羽熙、丁正员服装助理：许祎雯、李霈姗、尹平华视频动图：一条 @撷芳主人 @燕王wf @长歌要努力吖 #拥有胶囊电梯的深圳博物馆古代艺术馆##中国衣冠# #大唐衣冠# 北京·广渠门 | 2021-10-21 |
| KDLTXbQ2P | 【穿越·汉唐宋明】第一次来@深圳博物馆 ，在古代艺术馆中意外又惊喜地看到不少老朋友——西汉霸陵仕女俑、盛唐李宪墓仕女俑、北宋夫妻对坐砖雕、南宋蹴鞠纹铜镜、明彩绘陶院落……没想到这些关注已久的文物，竟然静静地在深圳展示。于是我们和深博一起，策划了这次“古代艺术馆”重新开放一周年的纪念活动，选择五套文物：搭乘深圳博物馆的“时空胶囊”，穿越汉·唐·宋·明，蹴鞠、饮茶、赏乐、读书，在原件下与古人相遇与重逢。拍摄：钟毅策划：吾往汉唐宋服饰复原：中国衣冠o扬眉剑舞团队 考证：陈诗宇 设计制作：陈诗宇、王非、顾敏超、许祎雯、唐羽熙、李霈姗、结缘、丁正员、瞳莞、张波、子期现场助理：许祎雯、李霈姗、尹平华@深圳博物馆 @撷芳主人 #约会博物馆# #拥有胶囊电梯的深圳博物馆古代艺术馆# #中国衣冠# | 2021-10-21 |
| KxYBpnBm6 | 真铜镜 深圳 | 2021-09-13 |
| Kwttzt4xU | 【大唐衣冠o盛唐·双髻圆领袍袴侍女】@瑞丽伊人风尚 《瑞丽伊人风尚》8月刊在唐人语境里，常常直接用“袍袴”一词来指代婢女。这是因为侍女为了行走活动方便，最常见的打扮就是模仿男装“袍袴”——上身穿一件窄袖圆领、窄袖，袍色比较自由，下身穿袴，并且流行条纹袴。本例身粉红臈缬宝花绢圆领袍，腰系蹀躞带，穿条纹袴，红袜、线履，头梳双垂髻，做斜红、花钿妆，是比较典型的盛唐时期侍女打扮。内着大红宝花锦粉红臈缬襕半臂(p6)，衣料也是来自正仓院的唐代织锦代表作。——这个造型最初的灵感，来自于一幅流落到新德里的阿斯塔那唐代屏风残片（p5），2008年时第一次尝试妆束复原（p10），用了印花工艺，搭配一位盛唐仕女；2017年在《中华遗产》服饰专题中又拍摄了一版花叶臈缬版（p11）；2018年《国家宝藏》节目中也得到使用；2021年国家博物馆古代服饰文化展中，也复原了一套盛唐袍袴，用的是宝花绮绿蜡花翻领。这次尝试用唐代的手工植物染臈缬工艺真丝染制，参照阿斯塔那出土同时期唐代臈缬花型，由小讷老师手工印染，保留了蜡染的斑驳痕迹，也是一次古代工艺的还原探索。在今年中国丝绸博物馆“唐之雍容”中由阿时@阿时爱吃红烧肉 首次展示（p12）。摄影/陈劲执行编辑/王默服饰考证/陈诗宇服装制作/ 中国衣冠·@扬眉剑舞 团队陈诗宇、顾敏超@SUPER-超 、刘小讷、王非@燕王wf 、许祎雯@丿言午 、尹平华、严志华模特/蒋逸萱造型/杨骁琪 #汉服# #大唐衣冠# #衣冠志# #中国衣冠# | 2021-09-03 |
| KwiNWj8Vs | 【明·披风道袍】@时尚芭莎 #MiniBAZAAR九月刊# 明代部分的代表性男装，选择的是一套明万历时期的“披风”与“道袍”，两款形制都和早期一般概念不太一样，定名都有些渊源。1、外披青杂宝云实地纱披风。很长一段时间里，大家说到披风，想起的都是无袖的斗篷类服装。但实际上古人尤其明清时期所说的“披风”，指的是一款对襟、有袖、两侧开衩的外套，男女皆可穿用，在明后期很常用。这套服装我们也有很深的渊源感情，重要的线索来自于记录渡日明遗民朱舜水言谈的《朱氏舜水谈绮》书中插图，明确描绘了明人披风的形制称呼。于是才从文物中识别了出来，现在也成为大家十分喜爱的一款明制男装。2、披风一般没有异色缘边。另外还有几款类似的对襟外套，比如大氅，有皂色衣缘，并且通常不开衩。@苏州丝绸博物馆 所藏的一件为有缘边开衩衣，缘边也极宽(p12)。同类的服装，这两年我们在不少场合都运用过。之前在《国家宝藏》中为朱广权、冯小刚设定的明代形象便是有衣缘的版本。今年国家博物馆复原展中，孙机先生最后选定的明代男装也是一套有缘无衩氅衣道袍。3、内衬水绿云纱道袍。道袍不是道士着装，而是另外一款明后期使用频率很高的男便装。交领阔袖，有一段很宽的白色护领。最大的特色是两侧身后重叠的暗摆，可以避免走路出露出里衣。这款服装在现代的定名也和《朱舜水谈绮》有关，也是我们最早尝试还原古代服饰时的第一批作品之一。4、@孔子博物馆 孔府旧藏中有大量明代道袍实物。本件参照是便孔府旧藏万历时期的样式，袖宽适中，到了晚明袖子越发肥大，甚至可达脚面之阔。5、在和董进@撷芳主人 的商议下，这次我们定了一组相对常见的配色方案——即青色无缘边系带实地纱披风，内衬浅色实地纱道袍，青履。大致和万历左右的容像如《李流芳像》一致。面料选择的是和明代组织结构比较一致的真丝实地纱，纹样也是明代常用的杂宝云纹。#芭莎超模汉服封面#摄影 / 梅远贵特邀出镜 / @赵磊Zhao 策划 / @BAZAAR王古古 服饰考证 / 陈诗宇、董进 服装 / #中国衣冠# @扬眉剑舞 团队本套参与：陈诗宇、顾敏超、门叔、王轩@MiniBAZAAR @卫甜Weitian @小荔BAZAAR | 2021-09-02 |
| KwcybaJQb | 【大唐衣冠o初唐·舞女】在这一期的《瑞丽伊人风尚》（8月刊）里，我们也呈现了几组唐代女装，分别选择了不同时期的不同女装类型展现风尚变迁与工艺之美。1、这一套是初唐大约高宗年间的流行，采用了当时最常用的朱黄间裙配色。从整体造型可见，初唐时期女性体态还未发展为以丰腴为美，依然保持着对纤瘦的追求，细密的“间色裙”为其代表性服饰，这种裙子一旦上身，即便是现代人，也可以瞬间领会它剪裁上的“立意”——体现纤长。2、袖长甚长，舞动时潇洒自如，也是先秦以来一直到近代中国水袖的传统。3、斜跨在身上的“帔子”即披帛，也是唐代的指标性配饰，常以各种形态披挂在身上，塑造一种“氛围”和“气场”，功能上也有便利之用。4、衣、裙、帔的面料都选择了唐人喜爱的罗，帔子为龟背瑞花罗。袖缘、裙腰则各选用了一款双鸟联珠锦和缠枝翔凤锦。执行/王默摄影/陈劲服饰考证/陈诗宇服装/ #中国衣冠# 扬眉剑舞团队本套：陈诗宇@扬眉剑舞、顾敏超、王非@燕王wf 、许祎雯@丿言午 、唐羽熙、刘超模特/李霈姗@朦胧未必空 造型/杨骁琪@贵妃菇凉 @瑞丽伊人风尚 @伊人OrientalLife #汉服# #大唐衣冠# #衣冠志# | 2021-09-01 |
| KwakOs5T1 | 【宋·圆领皂衫】@时尚芭莎 #MiniBAZAAR九月刊# 宋代男装最经典的一套是展脚幞头与大袖圆服，由唐代的常服圆领襕袍发展而来，但成为更加正式的“公服”，也有色彩品级之分。但这次拍摄选择另一套偏向日常的黑色皂衫，是居家生活使用更多的男装。1、宋代男性平常也多用圆领袍衫，但袖阔略窄，下摆一般无襕，并且有后重叠开衩和侧开衩两款。2、用色则以皂色、浅淡的黄白以及其他杂色为主，是庶人和日常色，与正式的公服进行区分。3、相比于公服袖阔三尺，平常的圆领以窄袖为主，但不同时期依然有宽窄之分，南宋后期倾向于宽大，圆领开口也很大。这套参照的便是曾在@中国丝绸博物馆 修复展出的南宋赵伯澐圆领与周瑀出土实物，开领极大，袖长极长，内衬交领背子。4、头上戴相对轻便的各类巾帽，也是后来明代老人巾的前身。#芭莎超模汉服封面# 监制 / @卫甜Weitian 摄影 / @梅远贵 特邀出镜 / @赵磊Zhao 策划 / @BAZAAR王古古 服饰考证 / 陈诗宇@扬眉剑舞 服装 / #中国衣冠# @扬眉剑舞 团队本套参与：陈诗宇、王非、顾敏超、结缘、子期场景美术 / @不才之木才 @MiniBAZAAR @小荔BAZAAR | 2021-09-01 |
| Kw9zpdKqj | 【宋·背子衫子】@时尚芭莎 #MiniBAZAAR九月刊# 宋代女性转变穿着对襟开襟类上衣，不同时期也有长短宽松的区别，当时或有称呼上的差异。宋代女装部分这次选择了南宋、北宋各一套，整体色调也倾向于素净内敛。1、北宋时期相对宽松，参照南陵宋墓，下身多穿前开片裙，露出内层的袴。宋代女性喜爱戴各式冠子。为了配合冠子或顶髻，常使用长脚圆头簪和长折股钗，琉璃簪钗也很流行（p9）。2、南宋整体服饰风格越发往收敛、约束发展，此时时尚几乎是中国古代最纤瘦的时期（p1），用今日的模特诠释其实还是很恰当的。背子流行较为紧身窄袖的样式，有时在领抹做花边装饰（p4）。衣料上的暗纹也以清新自然的缠枝花卉、折枝花卉为主。3、南宋首饰尺寸缩小，流行多首折股金钗（p11），发髻、鬟髻也更加小巧。4、南宋妆面采用了素净的三白妆与倒晕眉。（p1南宋这套的背景正好就是和服装年代十分接近的时思寺。）摄影 / @梅远贵 监制 / @卫甜Weitian 策划 / @BAZAAR王古古 特邀出镜 / 项偞婧@空蛹出蝶 服饰考证 / 陈诗宇@扬眉剑舞 服装制作 / #中国衣冠# 扬眉剑舞团队本套参与：陈诗宇、顾敏超、王非、唐羽熙结缘、子期、瞳莞头饰 / 万宝德、鱼汤道具美术 / 不才之木才造型 / 王宁、王彬彬、陈融曦 @MiniBAZAAR @小荔BAZAAR #芭莎超模汉服封面# | 2021-09-01 |
| Kw9gh8zCV | 【唐·披袄衫裙】@时尚芭莎 #MiniBAZAAR九月刊# 唐代进入一段流行日新月异的阶段，尤其是女装，各种时兴奇特的装扮层出不穷，妆容用色也倾向于浓烈夸张。所以在唐代这一组里头，我们选了一套初唐相对平常窄袖的间裙，以及一套特别的盛唐披袄衫裙。1、内搭的衫子裙，是一套常用的臈缬花粉衫绿裙，是大家比较熟悉的典型开元天宝间样式。2、外披一件短披袄，也是开元年间女性外出时流行的穿法，与今天女士披风衣异曲同工。3、盛唐妆面引人注目的特点，就是大面积的胭脂红妆，横扫粗眉，今天看起来显得尤为夸张，但也是当时风气。4、男装选择的是唐代最具代表性的双龙联珠绫大红圆领与织锦夹缬襕半臂。监制 / @卫甜Weitian 摄影 / @梅远贵 特邀出镜 / @陈瑜Estelle @赵磊Zhao 策划 / @BAZAAR王古古 统筹编辑 / @TERD__ 服饰考证 / 陈诗宇@扬眉剑舞 服装 / #中国衣冠# 扬眉剑舞团队本组参与制作：陈诗宇、王非、顾敏超、结缘、唐羽熙、王世雄、刘小讷、丁正员场景美术 / @不才之木才 造型 / 纳兰美育：王宁、王彬彬、陈融曦@MiniBAZAAR @小荔BAZAAR #芭莎超模汉服封面# | 2021-09-01 |
| Kw8BVbzB4 | 【晋·襦裙】@时尚芭莎 #MiniBAZAAR九月刊# 第二组的时代是晋。东汉以来中国女装最大的转变，就是上襦下裙制的出现，也奠定了后世一两千年的女装基础。首先选择的是并不是大家印象中最仙气的“魏晋风”，而是一套非常日常的绞缬襦裙，搭配来自于阿斯塔那升平年间木俑和甘肃花海出土晋襦，由@张梓琳 诠释。“缃绮为下裙，紫绮为上襦”，汉晋之间真实的罗敷城南采桑，或许妆扮相仿。希望能反映更多的常民生活，也是这次拍摄的宗旨。1、上衣为绞缬紫襦。采用了魏晋南北朝很流行的紫色圈点扎染“绞缬”，当时的衣物疏中即直接称为“紫缬襦”，在汉晋时期的文物中也很常见，并且已经有了空心圈点、菱格点、晕点多种扎法，@中国丝绸博物馆 便展出有实物。2、下裙为蜡缬花点间色裙。臈缬是当时另一种常见的防染印花，花型简朴日常。往往用两种颜色的面料交替拼接，形成二色间裙，文献中称为“绯碧裙”“紫碧裙”，这也一直影响到了唐代前期。3、襦内衬有一件素色裲裆，是当时的常用内衣，也可以外穿。4、最后是两套稍显正式的半袖襦裙，东汉后期至魏晋十六国时期，女性还会在上襦外罩一件半袖式上衣，袖口有密褶边，当时或称为“绣”，下身还可以在间色裙外加蔽膝类装饰，穿着后层次更加丰富。5、与之相对应的，搭配了一套魏晋时期日常的男装窄袖袴褶。最后还是要感谢@张梓琳 ，确实把这组形象诠释得很美。摄影 / @梅远贵 特邀出镜 / @张梓琳 、@赵磊Zhao 策划 / @BAZAAR王古古 考证 / 陈诗宇@扬眉剑舞服装 / #中国衣冠# 扬眉剑舞团队本套参与：陈诗宇、顾敏超、王非、唐羽熙结缘、张波、王世雄饰品 / 万宝德造型 / 杨骁琪、郭玉旺 @MiniBAZAAR @卫甜Weitian @小荔BAZAAR #芭莎超模汉服封面# | 2021-09-01 |
| Kw8cEtvqE | 【西汉绕襟曲裾】与@时尚芭莎 合作的#MiniBAZAAR九月刊# 历代服饰专题今日出刊，与时尚的合作是一次很特别的新尝试，希望能呈现一些历史真实。第一套我们选择的是西汉前期的绕襟曲裾。1、西汉前期的女装实际上与男装十分相似，有一种曲裾式长衣，衣襟向右接长成三角，并绕至身后形成绕襟效果，或即为文献所称“续衽钩边”，现在一般称为“曲裾”。从出土陶俑图像中看，襟摆甚至可绕至数圈（p10），其外也同样可以罩以窄缘单衣，在女装中使用更多，所以这次也特地选择了多绕的样式。2、另外一个很大的特色就是也以三重衣着装为主，中层衣往往使用很明艳的朱红色白缘，呈现出层层领边堆叠的效果（p7），这次的搭配即参照@汉景帝阳陵博物院 出土的阳陵女俑。3、女装的装饰程度也更强，贵妇的衣料会使用高级的绮罗，并在其上再用锁绣技法或套色印花手绘出流畅的卷草、流云、珍禽瑞兽纹样。4、发型则以简洁的垂髻为主。摄影 / @梅远贵 策划 / @BAZAAR王古古模特 / 宋佳@佳-S （龙腾精英）服饰考证 / 陈诗宇@扬眉剑舞 服装 / #中国衣冠# 扬眉剑舞团队本套参与：陈诗宇、王非、顾敏超唐羽熙、结缘、张波造型 / 王宁、王彬彬、陈融曦 @MiniBAZAAR @小荔BAZAAR @卫甜Weitian | 2021-09-01 |
| KoItZB8fW | 中国儿童少年基金会护航计划联合国家博物馆在暑期推出“华熠千秋”文化研学营 | 2021-07-14 |
| KoIiPBUHn | 【中国衣冠·传承-融合-潮流】 7月配合@中国国家地理 #礼遇天地#文化周，我们在王府中寰联合策划了一场关于中国服饰之美的《衣冠文明》服饰分享与展览。为了相对系统地展现中华服饰，最后我们选择了三个主题，这也是中国服饰发展演变的三个层面——1、首先是“延续传承”。通过一组礼仪服装，包括盛大的衮冕、通天冠服以及朝会典礼使用的朝服等，隆重而正式，体现的是古典中国延续超越千年的礼仪传统。2、第二个部分关于“吸收和融合”。最好的例子便是圆领。自北朝以来传入的日常窄袖圆领，逐渐进入常服体系，甚至演化成为大袖翩翩的宋式公服与明式乌纱补服，成为中华服饰体系不可或缺的一部分。我们就也以一组唐宋明各种圆领袍展示这一点。3、最后是丰富多彩的“时尚潮流”。这一部分通过一组唐、宋、明各时期的代表性女装，或纤瘦或饱满，或浓烈或内敛，展现不同时期中国人对于美的追求和变化。——回想与国家地理杂志的合作也已近十年，在《中华遗产》中做的专题、专栏不计其数，也是我们最早复原作品在纸媒上的发表分享。很高兴能再次一起进行一次线下分享展示，一起寻找中国人#礼遇天地#的诗意生活与天地壮阔。#衣冠志# #大唐衣冠# #中国衣冠# | 2021-07-14 |
| Kgyg9uTB2 | 【大明衣冠】继四月在中国丝绸博物馆的“大唐衣冠”展示，五月的518国际博物馆日，受钱兆悦馆长之邀，我们配合明代服饰展又在@苏州丝绸博物馆 策划了一次对近十五年来 “大明衣冠” 的研究、复原与荧幕重现的又一次汇报展示——从2005年开始孔府旧藏的发表更新了大家对明代服饰的认知，同时大明衣冠论坛时期汇聚了大家的分享与探讨，董进老师@撷芳主人 对明代各阶层服饰做了系统的图解梳理科普；到近年大量考古实物、传世实物、文献图像的陆续发现，专业研究者与众多爱好者的深入，各种明代形制服饰陆续被制作和重现出来；近年也在《国家宝藏》等节目以及最新的影视作品中逐渐得以呈现运用。所以这次我们选了三组不同类型的代表性12套造型：一、正式的礼仪吉庆服装：从官宦人家盛大的朝服、大衫霞帔，到麒麟袍、圆领袍；二、各时期居家日常便装：江南日常燕居的男装忠静冠服、方巾道袍，江南嘉靖、万历、崇祯的三款女便装；三、侍从平民服饰：样式保守的万历宫廷侍女、江南富贵丫鬟和小帽直裰。这12套造型，方案大多出自孔府旧藏以及江南各地出土明代服饰、明代容像、行乐图和相关文献记载。这两年我们也曾在中央电视台《国家宝藏》《衣尚中国》等舞台中陆续使用，如朝服、大衫、常服、麒麟袍、道袍、万历宫女等，并且都是电视荧幕上的首次呈现，另外还有通袖曳撒、明式披风、进士巾服等；部分在《梳妆记》专栏中曾有展示，如明命妇、比甲丫鬟等；部分和苏州本地有很大关系，如参照苏州王锡爵墓出土的忠静冠服、江南的竖领衫等，还有特地新展示的平民小厮、侍女等形象。也都是在众多好友、爱好者和老师们的支持下得以重现的。数量虽然不多，但也基本涵盖了各场合样式，尤其是江南明后期士人官员样式。希望能对这些年朋友们亲历的对于明代服饰的关注做一个相对整体的小总结。——附：方案考证出处及展示1朝服：明后期梁冠、赤罗衣、赤罗裳、蔽膝、中单、佩绶、朝履等。实物参照山东博物馆藏孔府旧藏衍圣公朝服，《大明会典》等文献及明代容像。首次展示使用中央电视台《国家宝藏·第二季·山东博物馆》。2大衫：五翟冠、红大衫、一品仙鹤霞帔、仙鹤圆领等。实物参照江西宁靖王夫人墓大衫，图像参照普林斯顿大学藏明代一品命妇容像、《明宫冠服仪仗图》等。《国家宝藏·第三季·苏州博物馆》曾展示使用。3常服：乌纱帽、獬豸圆领、革带、搭护等。实物参照明后期圆领常服，《国家宝藏·第三季·故宫博物院》曾展示使用。4吉服：挑牌头面、麒麟袍、织金裙等。实物参照山东博物馆藏孔府旧藏麒麟袍。中央电视台《衣尚中国·婚服》《国家宝藏·第三季·苏州博物馆》曾展示使用。5忠静冠服：忠静冠、斗牛补忠静服等。实物参照苏州博物馆藏王锡爵忠静冠服，北大图书馆藏《大明冠服图》。首次制作《国家宝藏o第三季》，本件首次展示。6道袍：方巾、云缎道袍等。实物参照明代传世、出土道袍。《国家宝藏·第三季·苏州博物馆》曾展示。7嘉靖女装：髻头面、缠枝莲缎交领长袄、织金折枝花裙等。实物参照浙江嘉兴王店嘉靖墓出土女装等、中国国家博物馆《中国古代服饰文化展》，并参照明代容像，本套首次展示。8万历女装：云髻、圆领对襟眉子窄袖衫等。参照万历时期江南版画等。9崇祯女装：三绺头、竖领大襟暗花纱大袖衫等。实物参照山东博物馆藏孔府旧藏晚明竖领衫。10官宦丫鬟：髽髻、珠翠面花、青比甲、大红通袖袄、绿裙等。参照明代容像等。首次展示《中华遗产·梳妆记》。11万历宫女：髻、交领袄裙等。参照定陵出土万历宫女俑，展示明华堂《弘德殿的衮冕》、《国家宝藏·第三季·苏州博物馆》。12平民小厮：六合一统帽、青直裰、白裤等。参照明代宦迹图、明代容像、实物参照山东博物院藏孔府旧藏直裰，方案《大明衣冠图志》。本件首次展示。-------------主办：苏州丝绸博物馆策划：陈诗宇顾问：董进妆造：纳兰美育团队服饰：扬眉剑舞团队，明华堂、汉客丝路、古月今人、王轩、钟煜明、香染衣罗等，万宝德、崔季陵、虞渊、子云、汉建章等。 模特：闫进赓@准古人 、顾敏超、钟煜明@该玉米已删除 、徐悦尔@悦烨未央 、邹恺@西笑子 、谈悦昕@简单-没毛病 、苏铠@峻卿浅尝 、屈婷、李霈姗@朦胧未必空 、任晓玉@鱼鱼–199912 、吴中卿@祖安公主林黛玉 、张纪伟@双吉吃不饱儿_ 、彭年民@公子江火 。 #大明衣冠# #衣冠志# #博物馆想象计划# #518国际博物馆日# | 2021-05-22 |
| Kd8qBrtxn | 【复原缘起】这次与寒音姐@寒音馆主 重逢，想起十四年前在杭州寒音家中，用联珠锦对着电脑里正仓院锦背子与阿斯塔那模型实物的图片裁第一件的时候，左右犹豫不敢下剪子，因为难得找到的料子实在太贵，一刀下去剪坏就没了。当时在我的大学校园里定下了一个“中国妆束”这个小组名，特地用“妆”字，其实想传达的意思是——形象再现不只有服装，而应该包含了整体妆造、首饰、佩饰、层次等等，是一个整体。今天回看起来，当时的作品有大量不尽如人意的地方，材质工艺也无法做到，很不成熟，漏洞百出而粗糙。自己也没有接受过很系统的训练，瞎子摸象式的摸索。但还是迈出了第一步尝试，摸索中，确定了最初的几个工作方法原则——1、原则一：尽可能需要有文物依据，同时还要有考古图像壁画、陶俑的辅助参照，再找恰当的文献描述支撑……其实也是基于一个好奇，按照文物实物的样式制作出来并妆造以后，是否和图像、塑像能有类似的效果？是否能和文献描述进行关联对应？由这个角度出发，确实也发掘出了一些以往被忽视的样式。陆续完成了从先秦到明代的十几组作品，当时由造型师镜子@Niki-镜子 和冯亮@仲秋8796 一起对着我们找到的文物资料，完成第一拨妆造，再从身边各种朋友、同学里找类似气质的朋友拍照，可能也给不少朋友留下了一个新的视觉感受。后来才知道，这个方法其实也就是学术界考证所用的“二重证据法”，自王国维先生提出的“地下之新材料”与文献记载相印证，后来沈从文、孙机、扬之水等诸多前辈大师发扬沿用至物质史、服饰史、名物考证，是现代最重要的考证方法。2、同时还确认了第二个原则，就是同一个形象的参照依据要尽可能处于同一个时间点，这个时间点越精确越好，比如“武周初年”，而不应该放大到整个时代。为了能做到这一点，当时在浙大图书馆和浙江省图里头，把能找到的各种考古刊物一本不拉的翻到了创刊，把有纪年的墓葬资料做了系统的编年整理和比对，我对于唐代流行史的梳理划分，也是这样得以初步完成。3、第三个原则，则是希望衣物穿着层次符合当时的习惯，而不只有一件外衣而已。这就需要通过原则一进行考证，结合文书笔记，和考古发现以及图像里的蛛丝马迹，推断还原穿着习惯。也由此逐渐摸清了比如唐代圆领、半臂、汗衫的模式，明代圆领、搭胡、贴里模式等等。4、第四个原则，就是制作工艺探讨还原，不同时代有不同时代的工艺呈现方法，也体现了不同的时代面貌。当然这也是最难，并且在当时的条件下几乎无法做到的一点。在后来十几年的工作中也是一直在继续摸索的部分。（另外在形象选择上，首选相应时代比较有代表性的流行服饰，兼顾农妇、农夫、书生等不同身份，还希望有朝一日能够做到礼仪服饰层面，只是当时的条件下也没办法完成。没想到这个部分到了近五年，才逐渐通过一些影视剧、文化节目、展览陆续在完成中了。）——时过境迁，今天大家的水准水平和认知的都已经逐渐达到很高的程度，复原尝试的概念也渐渐得到认同并且在许多领域得到了运用，大家的作品也越来越好，条件不可同日而语。但回看当时的尝试，依然是一段有益的经历：一段在混沌之中，完全由一群民间爱好者发起，不求任何支持与报酬，完全基于共同的兴趣和热爱而推动，并且受益良多的探索经历。#中国衣冠# | 2021-04-29 |
| KcAsWbsBH | 【大唐衣冠】唐代是我最喜欢的时代，也是我关注服装史的起点。十八年前开始试写第一篇关于唐朝的文章，探索衣冠制度、衣物层次、时尚变迁，冠带佩履的细节，开始尝试最初的形象还原；工作以后继续调研印染织绣，寻找锦罗绫纱缬，思考是否能从工艺层面做一点尝试。这次在@中国丝绸博物馆 的展示，也是对自己十几年来探索的一次小小的总结和汇报——1.首次重现了盛唐样式的大礼服衮冕与通天冠服，加上襴袍与半臂，希望能展示大唐延续衣冠礼仪而又兼容并蓄的面貌；2.又把初唐至晚唐各阶段的女性时尚做了一个简要的铺排总结，说明古人的流行也不输今日；3.另外还尽可能重现了若干唐代织锦、绫罗、蜡缬、夹缬和染织品种，也是一次工艺尝试。感谢赵丰馆长的邀请，让这次总结得以实现。—————————附：考证与复原作品出处说明1、唐衮冕服：主要依据唐《衣服令》，结合唐陵石像、敦煌壁画唐代衮服、历代帝王图、唐代出土玉佩、正仓院保存礼服佩件等推拟。考证出自《大唐衣冠图志》（陈诗宇、王非，2011-2021）。本件首次展出。2、唐通天冠服：主要依据唐《衣服令》、咸通《金刚经》线刻通天冠服等。据孙机先生考证，并结合《大唐衣冠图志》方案。首次展示中国国家博物馆《中国古代服饰文化展》（2021）。3、初唐襕袍：参考中国丝绸博物馆藏襕袍等，考证出自《唐人的四时衣物》（陈诗宇，紫禁城2013）《大唐衣冠图志》，首次复原中国妆束（2010）。革带考证《唐宋前后几种革带的形制复原及称谓研究》（陈诗宇，2010）。4、唐半臂、汗衫：参照甘肃博物馆博实物、正仓院实物。考证出自《唐人的四时衣物》（陈诗宇，紫禁城2013），初步复原《中国妆束》（2010）。本件首次展出。5、初唐仕女：参照初唐壁画及出土织物。考证出自《武后一生的流行史》（陈诗宇，2015）《唐人的四时衣物》《回到唐朝需要准备几件衣服？（二）女装》（陈诗宇，2013）等，初步复原《中国妆束》（2008）。本件出处《国家宝藏·第三季》杨紫版文成公主（2020）。6、武周仕女：参照韦十三妹、十七妹石椁。考证出自《武后一生的流行史》《唐人的四时衣物》，部分设计出处《梳妆记·武周》（陈诗宇，中华遗产2019）。全套首次展出。7、开元侍女：参照唐圆领实物及阿斯塔那蜡缬织物、屏风画等。首次复原《中国妆束》（陈诗宇、寒音2007），参照出处《中国古代服饰文化展》（2021）。本件首次展出。8、天宝仕女：参照阿斯塔那绢画、盛唐线刻及正仓院夹缬、织锦织物等。考证出自《大唐衣冠图志》（2011-2021）《真实的杨贵妃是什么样的？——贵妃时代流行史》（陈诗宇，2017)，首次发表《梳妆记o盛唐》（陈诗宇，中华遗产2016.2018）。9、中唐仕女：参照安阳中唐壁画及出土织物。考证出自《发生在中唐的一次著名的时尚事件》（陈诗宇，北京青年报2012）《大唐衣冠图志》（2011-2021）。首次发表《梳妆记·中唐》（陈诗宇，2018）。10、晚唐仕女：参照敦煌晚唐供养壁画及西安等地出土晚唐首饰等。考证出自《大唐衣冠图志》（2011-2021）。本件首次展出。@燕王wf #国丝汉服节##大唐衣冠##衣冠志# #中国衣冠# | 2021-04-25 |
| KczvK8A8b | 首届国丝服饰论坛—回顾与展望 杭州 | 2021-04-25 |
| K39vEuOxJ | 【明制袄裙回归之路】今天我们对于明制的概念并不是向来便有，很多款式其实重新进入大家视野的时间很短，很多朋友应该都能记得。但是在韩国古装剧大规模输入传播的时代，有些中国样式反而是先作为“韩国样式”被中国人认识到的。1、比如朝服。20年前国内完全对于明制朝服没有任何概念和系统研究，但引进的韩国古装剧里已经大量出现。我自己也是先看到银幕上的韩国大红朝服，后来对比梳理中国文献制度和图像、看史料，才意识到韩国李朝的朝服就是从中国引进的，只是当时中国影视剧里从来没呈现过而已——可见正确严谨的大众影视传播的重要性，不仅仅是娱乐而已。（后来的故事大家也都知道了）2、比如明前中期的“袄裙”。20年前大家对于明制女装的概念大多是《红楼梦》或明末清初仕女画的印象，或“襦裙”或长比甲长袄。沈从文先生《古代服饰研究》里的明代女装插图也用的明末清初图像。虽有《元宵行乐图》，但被注意较少。十几年前爱好者大家制作的明制也大多是此类。21世纪初的一两年，《女人天下》《大长今》多部韩国古装剧引进，韩国李朝样式的短袄赤古里、偏长的唐衣开始深入人心，大家都知道了“韩国服饰”，并没有将其与中国产生关联。2004年底中国美术分类全集的《织绣服饰全集》出版，里头第一次发表了一套绿纱织金短衫和绿蟒裙，不久@永昌囯王 君也扫描此图发在当时的大明帝国论坛，开始在网络传播。在当时的眼光中，这套服装其实是很颠覆的存在，大家意识到，我们印象中、银幕中的明代服装可能和真实的明代服装是有差距的。于是渐渐开始有仿造此套的尝试，制作“新明制”的商家也渐渐出现。（这套可以说是现代袄裙之祖，第一次看到图片时相当震撼，去年有幸见到原件时再次被震撼了。）3、“韩国袄裙”和“明制袄裙”。当然后来大家也渐渐认识到，明代女装也不只有一种样式，不同时期流行各种长短款式；朝鲜同样如此，不同时期的短袄也有各种风格演变。虽然乍看有些相似，实际上我们对比同一时期的两国女装，还是能看到明显不同的（p2、3、4），并且差异越来越大。4、但新的明制袄裙重新回归爱好者视野时，出现在大众眼中最常见的评论就是——“这是韩服吧？”至少花了十年时间，这种明前期的短袄才渐渐被普遍认识，并且还出现在了中国的银幕中。——很遗憾的是，在这个过程中，依然有直接简单粗暴参照韩服细节的做法出现（就是今天我们说的“递刀子”），这个也是今天在设计明代影视剧造型时要尤其注意的一点。明代文物这么多，实在别直接参考韩剧了。 | 2021-02-22 |
| K2xX5C4lV | 元代球路地滴珠窠龙纹绫 #中国古代服饰文化展# | 2021-02-18 |
| K1TA2qyYM | 最常听到各种各样设计师、服装师们跟我说的原话——“要考虑到观众审美”“要改良，不然没法看”“袖子太大了，没法表演”“领子太宽了不好看，减掉三分之一吧”“这么臃肿太不精神了吧？”“要多一点装饰不然视觉不好看”“确定袖子要这么长？”“会不会太素了”“这样艺人不会接受的”“丑”……既然觉得中国的元素这宽那窄观众审美无法接受，那为啥接受起外国的各种鬼畜造型长裙大摆就毫无压力呢。。真的观众审美是如此吗？ | 2021-02-14 |
| K1DVhc6sR | 从尧舜禹上古德政，鼎定九州，到夏商周民望兴替，礼德治邦，《尚书》流传千古，思想传承千年。——CCTV-1正月初一晚，《典籍里的中国》开播。晁错大致参照文景时期长沙马王堆西汉墓、青州香山西汉墓等俑及帛画设计；士兵参照同期咸阳长陵、咸阳杨家湾兵俑武弁。#典籍里的中国# #汉朝# | 2021-02-12 |
| K1rQox6Ly | 马不停蹄的旧年回顾—小时看日本大河剧，注意到字幕里头有个“衣裳考证”的角色，感慨外国制作讲究。没想到二十年后，自己也进入了服装史研究领域，成了这个角色，也能为中国的影视节目呈现往历史真实方向做一点点贡献。依然会有大量不尽如人意未做到之处，但总是在一步一步迭代升级，希望未来可以有更好的呈现。 | 2021-02-11 |
| K184HkRuk | 【“放弃对花”的唐代与“对不上花”的明代】心细的朋友应该会注意到，展览里有件四狮连珠圆领胸前中缝花纹错位。是否是剪裁错误？其实这反而是当时的通用做法，如果对花了反而不符合历史情况。中国古人似乎对于服装接缝处“对花”并无执念，甚至今天看来有点过于随意的程度，这也是在文物修缮或者看文物时很多老师会产生的疑问，也有一些原因。1、唐代圆领中缝一般会故意不对花，因为圆领的接衽一般是斜拼直缝，花纹不可能接上，于是彻底放弃了对花，甚至故意错位半个循环造成另一种效果。我们看日本正仓院保存的双龙连珠圆领，以及中国丝绸博物馆和海内外诸出土圆领，均为如此，不仅暗纹，甚至华丽高级的织锦服装也是如此。在唐人看来，似乎也不追求那种严丝合缝暗纹对齐的效果。我们观察测量一些辽金元高级服装，甚至有上百裁片拼接的情况，还是希望物尽其用。2、明代服装中缝直拼直，可以对齐。但依然不太讲究暗纹中缝对花，观察孔府旧藏袍服和其他出土服饰，暗纹部分不甚讲究，织物不易，若刻意追求花纹容易造成大量浪费无法尽用。3、而高级复杂图案的妆花织补服吉服，按理说应该对花严整，但存世此类服装几乎没有拼合完全准确，这就属于“臣妾做不到”技术上对不准花的情况了。4、到了清代民国，定位定织和特种幅宽开始增多，对于对花的讲究也多了起来。所以这次展览中的一件唐代连珠纹绮圆领，也特地要求按唐代习惯做法，做了斜拼直缝不对花的处理(p3) #中国古代服饰文化展# | 2021-02-09 |
| K0TgA07hD | 国家宝藏第三季九集完结，感谢节目组和@于三娘 于导的信任，给靠近历史的服饰造型很大的空间；感谢众多多年好友和整个服化组的鼎力支持和努力，让许多斟酌研究和尝试已久的历代形象得以在短时间顺利呈现。在台下看着最终呈现，让古人从画里、从文物里走出来，常常会有一种时光恍惚感。@宝藏家的宝公子 #国家宝藏# | 2021-02-08 |
| K0SCLfnLH | 【国家宝藏里的服饰o第九期-翟冠霞帔大衫重现】晚唐五代，中原仕女的裙帔逐渐演变为宽松雍容的的大袖披衫帔子裙，并留下千古名画《簪花仕女图》；北宋时期，大袖大衣长裙，搭配华丽的霞帔与坠子，成为女性的正装，其中红色又成为大袖的常用色；明初洪武，正式确立红色大袖衫、霞帔、翟冠作为命妇大礼服制度，大衫霞帔深入人心，大袖衫一直沿用至明末。…2001年，时隔三百六十年，江西宁靖王夫人墓大衫、霞帔出土，沿用上千年的女性正装实物重现；2013年，明代彩绘本《明宫冠服仪仗图》重现并得以出版，明代制度中的大衫霞帔；2021年2月5日，国家博物馆古代服饰文化展，岐阳王世家命妇翟冠霞帔大衫肖像首次展出；2021年2月7日，中央电视台国家宝藏，邓婕扮演明代一品命妇朝见，一品大衫霞帔荧幕重现。——一套延续千年的礼装，亲历重现的全程，有点恍惚和唏嘘@宝藏家的宝公子 #CCTV国家宝藏# | 2021-02-07 |
| K0S6S7aZ3 | 【国家宝藏里的服饰-第九期o北宋】@苏州博物馆 这一期的真珠舍利宝幢，@蒋欣 扮演北宋时的孙十娘，大体按照北宋模式设计了短衫抹胸裙造型。宋代服饰大体由宽松往紧窄发展，相比于南宋窄身背子，此时上衣相对宽松而短，并且没有华丽的领抹，着装风格也并不保守；造型和首饰参照了之前在《梳妆记》里的北宋方案，采用顶髻额发，搭配细长的圆头簪和花筒钗。穿耳戴环在唐代本是胡俗，汉人女性不穿耳环。北宋时受胡俗影响，成为汉地女性标配，所以这次也搭配了一对宋式耳坠。@宝藏家的宝公子 #CCTV国家宝藏# #国家宝藏又见蒋欣古装# | 2021-02-07 |
| K0GDX2THB | 冕服是中国古代帝王最重要的大礼服，但保存至今的御容中没有一幅冕服像存世，仅在国博收藏的岐阳王世家容像中保存两幅王九旒冕像，从未公布过彩色图像和展出。在这次古代服饰展筹备时，特地找出这幅一世祖李贞冕服像作为重点展品展出，未来还有可能轮换二世李文忠的另一幅冕服像。#中国古代服饰文化展# | 2021-02-06 |
| K0FxAuqg5 | 中国国家博物馆筹备数年的“中国古代服饰文化展”今天正式开幕，汇聚孙机先生等学者数十年的研究成果，展出近130件套文物，配合数百图片与辅助展品。服饰文物大多是碎片化呈现，难以呈现原貌。于是这次展览中孙机先生还设计了十五套历代人物服饰形象，由我们来完成立体还原。为了完成这个工作，首先在各地调研、复织古代工艺面料，涉及纱、罗、绫、绮、缎、织金、经锦等等品种，复原了彩色夹缬、灰缬、彩绘等印染工艺和植物染色。从西汉的杯纹罗、信期绣，唐代的联珠纹绫、宝花缬、联珠锦，宋代的缠枝三经罗、星地折枝花绫，元代的滴珠窠织金，到明代的灵仙祝寿实地纱、云纹纱、缠枝莲缎，定制、织造了近四十种古代丝绸纹样面料品种。接着主要依据出土文物，参考绘画、文献，尽量采用三重论证的方法，按文物版型尺寸，搭配相应的首饰、配饰、冠帽鞋履，是一次课题尝试，也希望最终能更立体地展现出一些当时的服饰风貌。@国家博物馆 #中国古代服饰文化展# | 2021-02-06 |
| K0DQT2VIP | 戴上一座宫殿 | 2021-02-06 |
| JFT6KvvVX | 轻纱薄罗动襟裾 | 2021-02-01 |
| JFMfbdMOl | 绣衣罗裳初成 @国家博物馆 #中国古代服饰文化展# | 2021-01-31 |
| JFCgyC6lJ | 服装有不同的属性、功能，并呈现出不同的审美美感。CCTV衣尚中国第一季十集收官，选了十个主题，并为这十集从文物中挑选十种主题纹样最后选择的纹样分别来自：正仓院的宝花锦琵琶袋（锦绣）、大红卷草鸳鸯锦（良缘），敦煌的花树对鹿纹夹缬（和合），阿斯塔纳的狩猎纹缬（跃动），定陵百子袄上的的状元竹马童戏纹刺绣（童真），戏曲大铠上的吞兽（骁勇），故宫的博古纹帔（雅韵）、大吉葫芦（节庆）、八团四季花吉服袍（自然），以及海水江崖（戏韵）。@老汤的微微博 @主持人李思思 | 2021-01-30 |
| JFbFPxnj7 | 染缬织绘绣 | 2021-01-28 |
| JDEkW5Eah | 2021-01-17 | |
| JDC9UzQCG | 【晚明的忠静冠服】嘉靖七年，世宗皇帝谕张璁考古制设计出一套冠服，作为官员的燕居之服。头戴忠静冠，“服色身用深青，缘边用蓝青”，“前后饰以本等花样补子”，有模仿古玄端服之意，也是嘉靖大礼议之争后大规模服制更动的产物。在万历时的江南版画中，常可以看到身着忠静服居家的品官形象。另外从p8中可以看出，晚明官员在穿着忠静服时，也喜爱搭配大红缎镶履。存世唯一一套忠静冠服就收藏于苏州博物馆，正是王锡爵本人遗物，形制纹样完全符合文献描述，使用的是斗牛补，属于相当高规格的赐服补。嘉靖皇帝当年设计出燕居服以后，曾让礼部颁行详细的图解以供地方制作。大约十年前，我们曾在北大图书馆古籍部书目中查到一本《大明冠服图》，后来委托东城区图书馆的谢大勇老师调阅，竟就是嘉靖七年颁行的图版，里头详细绘制了忠静冠服制度的细节p11、12。也形成了一例典型的文献、图像、实物完整的三重证据考证实例。#明朝# | 2021-01-17 |
| JDlrWDeKx | 又是压力巨大耗尽心力的一期 | 2021-01-15 |
| JDbrW3CZG | 【国家宝藏里的服饰-第六期·唐代的各种幞头】碑林这一期的三个故事，都和唐代有关，正好也跨越了唐朝的三个时期，从初唐、中唐一直到唐末。虽然大多都穿着幞头圆领，但也有细微的变化。1、初唐的李世民与诸将，我们采用的是武德年间的“平头小样”，此时是幞头发展的初期，直接用一块方形的布帛简单扎系而成，造型低矮；2、之后幞头形成了各种立体样式，魏王踣样、武家样、英王踣样、官样圆头，中唐又有高耸的山子军容头。颜真卿颜氏家庙碑这场，主要使用了高耸的样式，在里头衬了巾子；3、到了晚唐五代，幞头成为一体的帽子，左右伸直的展脚也大为流行开来。所以唐末石台孝经这场，就搭配了左右平脚的样式。@宝藏家的宝公子 #CCTV国家宝藏# #唐代# | 2021-01-14 |
| JBxtcfqyz | 【国家宝藏里的服饰-第五期o唐代的黄袍侍女】在敦煌莫高窟这一期里，@张钧甯 扮演的角色是17窟北壁的近侍女，所以服饰造型就直接采用了壁画上的样式——非常简洁的一款黄色圆领袍，梳双髻。唐代侍女为了行走方便，最常见的打扮就是模仿男便装的缺胯袍、袴，可以不穿裙。所以在唐人语境里，常常就直接用“袍袴”一词来指代婢女，“袍袴宫人扫御床”。晚唐袍袴相对初唐来说更加宽松，所以这套的袖长、放量都做的比较大。此外，如以前曾专门分析过的那样，黄色在唐代实际上是不是帝王专用色，而是流外官、庶人通用的袍色，属于没有身份限制的平民色，甚至中唐还有“奴及部曲通服黄、白”的制度，壁画里也常见穿着黄袍的仆人侍女，此例同样如此。@宝藏家的宝公子 #CCTV国家宝藏##张钧甯窝窝头发型##唐朝# | 2021-01-04 |
| JAtoP9eUi | 今天是我的生日12月28日，来祝福我吧~ | 2020-12-28 |
| JArB2jVzB | 【国家宝藏里的服饰-第四期·明代鹤氅】今天播出@孔子博物馆 ，在三圣像这一场，给@朱广权 扮演的儒雅乡生制作的是一套明代儒生便服，头戴方巾，身穿道袍，外披皂缘氅，配色大致参照明代绘画里的浅淡青绿。另外这场里头，@宝藏家的宝公子 的童生襴衫也出现了，由于未成年，所以扎的发囊。赵大郎搭配深青直身。疯小姐也是未成年的设定，所以使用了未出阁少女的双髽髻，妆面用了珠翠面花，袄裙外罩方领对襟比甲。#CCTV国家宝藏# #明朝# | 2020-12-27 |
| JzQTrzdLk | 最辛苦的第三季，杀青快乐 | 2020-12-24 |
| JzxzN6YHx | 瑞丽#美耀东方# 持续美的创造 | 2020-12-21 |
| JzotHaxG8 | 【国家宝藏里的服饰--第二期o松赞干布的朝霞冠与左衽袍】吐蕃赞普戴“朝霞冠”，是一种用赤红色的霞毡缠制成的筒状头巾，如朝霞一般，“朝霞冒首”。朝霞冠外还会扎系红抹额，是上下兼用的头饰。身穿袍服为左衽、大翻领、长袖至踝，一般用素毡袍，但翻领的位置会用锦。敦煌中唐吐蕃时期的壁画中有时还加披云肩饰，系蹀躞带。古秀泽玛佛教摩崖造像有一处吐蕃线刻，被认为是松赞干布文成公主礼佛图（p12），便做此打扮。西藏保留下来的各种松赞干布像，大多也情况类似，甚至还刻画出了相当写实的连珠纹。所以在设定松赞干布形象时，便采用了“朝霞冠+红抹额+左衽翻领长袖素袍+蹀躞带”的模式，翻领处使用了另一款绶带鸟连珠纹锦，袖长基本也做到了近踝的长度。@朱峰Richard @宝藏家的宝公子 #CCTV国家宝藏# #唐朝# | 2020-12-20 |
| JznLUdSjU | 【国家宝藏里的服饰设计背后---文成公主的长安样】贞观十五年（641）文成公主远嫁吐蕃，一直到高宗永隆元年（680）逝世，这场故事发生在高宗初年，文成公主特别穿了一套来自长安流行的服装。在为杨紫扮演的文成考证设计形象时，我们使用了当时长安最流行的代表性款式——锦褾长袖罗衫、圆领短袖衫、红黄罗间裙、腰裙、长帔子，长帔子的一段掖入裙腰，也是当时习惯做法。衣料用几种唐风感强的龟背罗暗花罗，在锦褾、裙腰的部分，特地选用了胡风感的联珠对鸟纹锦，以及几款对鹿锦、联珠花锦，在初唐以及吐蕃墓葬中也都有出土。发型使用双刀半翻髻，翘头高台履。这套初唐高宗初年的造型，主要参照的是高宗时期下葬的昭陵新城长公主墓壁画，以及前后一段时间的昭陵贵族墓葬，比如张士贵石门线刻、执失奉节壁画、韦贵妃墓等。如果有朋友还记得的话，我们十几年前曾经尝试呈现过一次，也是当时制作的第一拨唐代造型之一，时隔多年再次搬上舞台。@宝藏家的宝公子 #CCTV国家宝藏# #唐朝# @杨紫 #杨紫文成公主造型# | 2020-12-20 |
| JxleFfdwF | 【明代乌纱帽翅是方是圆？】有不少朋友问起昨天这场明代的官员乌纱帽帽翅为何不是方的。其实明代乌纱帽不断在演变，明初朱元璋“诏复衣冠如唐制”，所以最早的乌纱帽翅也接近唐幞头，左右小垂脚完全向下；而后逐渐伸展变阔为椭圆形；后期一度演变为极高耸的形态；明末高度回落，帽翅也倾向于圆角方形。清代以后戏曲乌纱帽延续了明末的发展方向，高度适中，帽翅愈方。杨慎张璁为嘉靖时期,所以采用的还是嘉靖左右的中等高度圆翅乌纱帽。@宝藏家的宝公子 #国家宝藏# | 2020-12-07 |
| JxgP4ecBk | 【国家宝藏首期服饰】故宫午门这集回忆了杨慎人生中的几个重要时刻，角色多、场次多，明代服饰制度明晰复杂，所以也是本季国家宝藏中服装较难备的一集，从帝王各级官员的常服到日常便服均有，接到编剧老师的本子以后着实头大。虽然时间仓促，还是希望能大体呈现出当时风貌。常服部分：嘉靖使用黄四团龙圆领，黔国公沐朝弼选择了赐服纹样大红斗牛补圆领p2，右副都御史游居敬使用御史标准胸背獬豸；宦官使用普通青贴里。杨慎夫妇：少年杨慎搭配了一套新科进士巾服，廷杖时脱去官服，被贬途中搭配了一套青搭胡、直身便装，在云南居所则参照《升庵簪花图》搭配了一套大放量氅衣；黄娥途中便装采用了嘉靖样式的交领袄裙髻，晚年黄娥则使用了圆领短袄，头系首帕。#国家宝藏# #CCTV国家宝藏# | 2020-12-07 |
| Jxg4YehqI | 【国家宝藏里的服饰-第一期·明代状元的“进士巾袍”】殿试之后的传胪日，新科进士们（包括状元）会换上一套国子监颁发的新衣“进士巾袍”，上表谢恩，并被赐宴。这套大体还是襕衫的样式，但更接近公服，深蓝罗衣深青缘边，圆领大袖“广而不杀”；头上戴的进士巾，左右展脚还特别垂有皂纱飘带，一对簪花，附有一对抹金银牌“恩荣宴”；革带青鞓，黑角带版，垂有挞尾，也接近公服带的样式，体现即将进入官员系统的升级转变。作为难得的荣耀，许多官员的宦迹图中都会特别绘制自己穿着进士巾袍的形象。杨慎于正德六年状元及第，获得了从午门正门行走的殊荣，所以在国家宝藏这场午门故事里，我们也特地为年轻杨慎专门定制了一套进士巾袍。@宝藏家的宝公子 #CCTV国家宝藏# #国家宝藏# #明朝# #衣冠志# @瞿艺不姓翟 | 2020-12-06 |
| JxfBfrkbf | 【国家宝藏里的服饰-第一期·郑和的大红织金曳撒】《皇明大政记》中记载，永乐之后，“宦官……在至尊左右，大约必蟒服，制如曳撒，蟒左右各二，盘旋上下”——高级宦官用蟒曳撒，曳撒是“后襟不断，而两傍有摆，前襟两截，而下有马面褶”的一种便捷服装，明前期的若干皇帝行乐图，如元宵行乐图，宫中内官大多也着曳撒或贴里一类，普通用青绿，高级有用大红织金。所以在给靳东扮演的郑和设定形象时，就选择了相对较高级的大红织金曳撒，并用了高级的四爪蟒纹，系金绦带。也大致采用了明前期窄袖紧身略短的样式。@宝藏家的宝公子 #国家宝藏# #明朝# #衣冠志# | 2020-12-06 |
| JwLTr8IXD | 【读书人的青衿服】受节目组之托，为国家宝藏第三季的吉祥物@宝藏家的宝公子 选择一套“能体现读书人身份”的服装——首先想到的就是明代的士子巾服襕衫，浅蓝色的圆领、深青色缘边、系绦带。虽是明代样式，但这套服装，渊源其实来自周朝学子的“青衿服”，“青青子衿，悠悠我心”，到了北朝隋唐，也继续将青色缘边的袍服作为学子制服。明初朱元璋亲定生员（也就是秀才）“士子巾服”襕衫，沿用了深青色缘边这一特征，作为进入知识分子领域的第一套制服（p4-9），“蓝衫”在明清人的概念也成为了读书人的象征。到了清代，虽然服装样式变为了清式，但生员公服依然保留了蓝衣青缘的特征（p10），有些跨越明清两代的家族肖像，两代襕衫同时出现p11。顺带一提，韩国李朝时代的儒生礼服“莺衫”p12，同样也源自于这套明代襕衫，但是底色最终演变为了浅绿色。@宝藏家的宝公子 #cctv国家宝藏# | 2020-12-03 |
| JtUl1zdeD | 【一套唐装穿千年】@CCTV衣尚中国 播出婚服主题“良缘”，为撷芳老师找了一套大红通袖四兽麒麟袍，这套服装也就是《金瓶梅》里提到过的“大红通袖五彩妆花四兽麒麟袍儿”，在明后期也会被当做婚服来使用。另外还配了一件青色孔雀纹霞帔。这套明式红圆领、绿裙、青霞帔、翟鸟冠的搭配，在清代依然被延续下来，只是霞帔逐渐演变成了长坎肩形，圆领基本都以蟒龙纹为主，翟冠也直接称为凤冠——毕竟制度上已不对汉命妇做要求，就更加往高级化去了。 ——但仔细想来，归根朔源，这套霞帔婚服，还是来自于唐代的盛装，也是不多见的跨越一两千年真正一直被沿用的一套服装：我们都知道唐代女性平常在裙衫上披挂帔子，婚礼时也会披挂。到了宋明进入命妇礼服制度中，也成为婚礼配件，逐渐平整化、直条化，跨越千年，最终成为了一件完全看不出原样的长坎肩。到了民国时代，命妇的“凤冠霞帔”逐渐退出历史舞台，有时会直接采用相似的戏曲“宫装”作为婚服，宫装上有华丽的五彩云肩，这时对于“凤冠霞帔”的定义，又转移到了云肩上。 | 2020-11-14 |
| JtTT4uumZ | 【嫁衣到底应该是什么颜色？】今天我们印象最深的婚服色绝对是大红，历史上的婚服颜色还有很多，过去也有不少科普和论文提及，有一些观念已经流传较广——比如先秦周制“玄纁”，魏晋“白”婚服，唐宋“红男绿女”，其中不少已经在影视剧中被大量使用（p1）。这些说法里头有些确有依据，有些其实依然存在误区。首先我们需要有一个概念，传统上其实并没有特别为婚礼设计“婚服”的做法，婚礼时，相应身份者按制度就是穿着他们的正式礼服。我们要了解贵族的婚服，直接参照他们的礼服即可。对于尚无级别礼服的普通人来说，有时会假借低品公服作为婚服，越品“摄盛”。更多情况下就直接使用日常服饰的升级版“盛装”作为婚服。所以婚服的颜色只有两个来源：正式礼服配色、盛装尚色配色。——其实就一个原则，穿能穿的最隆重华丽的服装，甚至可以稍微超越一点。1、魏晋“白婚服”——误读这个说法经常被提及，甚至还有大量从“玄学”的角度来解读的。其实完全只是一个误会。“白婚服”唯一的依据来自宋《太平御览》在“衫”条下所引的一句：晋《东宫旧事》曰太子纳妃，有白縠、白纱、白绢衫。《太平御览》属于类书，辑录各种古籍中的材料，而不是完整原文。我们在同书其他条目中还可以看到《东宫旧事》中更详细的记录，里头提及了太子纳妃时使用的各种物品——从家具陈设类的镜台、屏风、香炉，到各种首饰衣被，浩浩荡荡不尽其数。其中“太子纳妃”所用服饰类，就包括了全套的男女礼服“织成衮带白玉佩、步摇一具九钿、碧纱座袿半绣、丹罗杯文长命绮……”，可见依然使用了正式的太子与太子妃礼服，衮衣带佩、步摇袿。汉晋女礼服用袿，“皇后谒庙，服袿大衣，盖嫁服也，谓之袆衣，皂上皂下”，袿的颜色不同身份稍有差异，多以皂青缥色系为主，从前文看，太子妃使用的是“碧纱”，搭配的是标准的九钿步摇。那么依然还是大礼玄、青类配色。其他服装还有“绛绫袍、绛地纹履、七彩杯文绛袴，长命杯文绮袴、绛纱复裙，绛碧结绫复裙，丹碧纱纹双裙，紫碧纱文双裙，紫碧纱文绣缨双裙……”其实相当于嫁妆妆奁的意思，并非全为婚礼服，而“白縠、白纱、白绢衫”只是其中很少的一部分，大概率上还是皇太子服装的一部分而已。2、唐宋“红男青女” “红男绿女”一词出现的很晚，但类似的颜色搭配恰好在唐宋时代也存在过。制度可见《大唐开元礼》《唐六典》“翟衣，青质，罗为之，绣为翟。……内命妇受册、从蚕、朝会则服之。其外命妇嫁，及受册、从蚕、大朝会亦准此。”“凡婚嫁花钗礼衣，六品已下妻及女嫁则服之。礼衣则大袖连裳，青质；素纱中单、蔽膝、大带，”“花釵連裳，青質……庶人女嫁則服之”。女性正式婚服使用青色的礼衣。但是我们要注意的是，这里提的服装，均为正式礼服，包括了中单蔽膝佩件。对应的男性服装则是冕服、爵弁服、绛公服，“若职事官三品已上有公爵者，嫡子婚，听假絺冕；五品已上孙、九品已上子及五等爵婚，皆假以爵弁服；庶人婚，假以绛公服。”翟衣对应各冕，青大袖连裳则对应绛公服（p2场景便是礼装）。这样看来，以制度来说，唐人结婚是可以用“绛男青女”的礼仪式搭配。而实际生活中，更常见的搭配应该如诸多敦煌壁画所体现的，百姓单纯只用他们所熟悉的“盛装”作为婚服，男性穿着如官员常服一般的圆领袍，女性则穿着好看的衫裙帔子。这类盛装，是以日常装为基础华丽化而来，用色也以华丽鲜艳为主，虽没那么多讲究，但习惯上也会参考正式搭配，男用红色圆领，女衫裙则会采用一些青绿（p3、4）。今天衣尚中国节目唐朝良缘中，便使用了这种配色习惯做了一场表演（p5、6）。3、明代的“红男红女”宋明以来，除了有帝王后妃等需要使用特殊传统礼服的身份外，大多情况下的婚服依然沿用了唐宋以来的“盛装”习惯，使用圆领袍大袖衫。而颜色也多采用宋明尚色的大红色，形成了我们熟悉的大红婚服，是最标准的婚服配色（p7）。有意思的是，有时候夫妇也还是会使用“红男绿女”的配色（p8、9）。4、清代的“青男红女”清代汉女婚服延续了明代的大红圆领传统，男装则替换成了清式袍褂，我们都知道清代外褂以石青色为尚，所以就形成了“男青女红”的配色模式（p10），阴错阳差最后掉了个。但大红色依然是人们喜欢的吉庆色，所以还是会在青褂外披红（p11），甚至加红褂（p12）。@CCTV衣尚中国 #衣尚中国# #历史# | 2020-11-14 |
| JsNbxffMD | 《国家宝藏》第三季即将归来，这一季换个角度，选了九座享誉世界的文化遗产，值得期待@央视综艺国家宝藏 #国家宝藏第三季定档# | 2020-11-07 |
| Jn1jqwFri | 缬染绣织复原中 | 2020-09-30 |
| JmVk0AuMD | @山东博物馆 “衣冠大成”展开幕，在这次开幕秀上选的是唐、宋、明服饰。其中唐宋主要展示时尚变化；明代则展示不同身份场合着装，从正式礼仪服饰袆衣、大衫、朝服，到吉庆类的蟒衣，日常的罗衫、道袍，基本对应这次展览的三个篇章。 | 2020-09-29 |
| JmNPzqFZ0 | 熟悉我的朋友（包括很多认识多年的造型师、设计师）应该都知道，多年以来我对历史题材影视舞台造型美术的态度都是差不多的，甚至是有点过于妥协的—1、一直极少直接批评“做错了”，因为影视、电视、舞台、表演设计，还不太能和还原直接划等号，设计的时候会涉及到历史素材的获取难度、视觉效果、人物性格、甚至各参与方的意见等等因素，有难处、多体谅。2、若一定要评价的话，我的角度是：最高明的设计是在可靠依据的基础上，做出兼具美感、表现和接受度的作品；若做不到，至少得有美感，味道做到了，赏心悦目，也是好作品；最次的就是既不符合历史，美感也不在线，两头都不靠。3、这两年，特别是新一代从业人员包括设计师的水平其实都在提升，观众的水平和要求更加突飞猛进，不再只是单向的传播，各种反馈也反过来促进从业者更加精进水平，所以渐渐好作品也开始多了。从这个角度来说，受众的“批评”“吹毛求疵”也是有意义的，至少表达了这类需求是存在的。4、作为从业者来说，也应该有感受历史之美的意识，再把这种美感打造得更好，传递传播给大众，形成更良性的循环。开始的时候可能会艰难（这在很多团队中都有可能），但是迈出一步努力以后，是有可能得到客观评价的，尝试都不愿尝试的话，也不会有进步了。（这么多年来，最顺畅的合作，就是只需要把方案尽可能做细做到位，由有相关学科背景的负责人来协调执行，各司其职，简单清晰，不考虑过多的非必要考虑因素，反而容易出好东西。这种情况虽然不常见，但确实也越来越多。）若有冒犯的地方请见谅 | 2020-09-29 |
| JmH9L5w7C | 【高髻与丫髻】发型常常是区分身份的手段，比如初盛唐贵妇流行的大量半翻髻刀髻高髻，高大雍容，“俗尚高髻，是宫中所化也”，也是从宫廷流传而出的时尚。同时婢女、侍女、少女等则流行各种双鬟髻、丫髻，双垂髻，一目了然，容易区分身份。在古代题材的影视、雕塑、绘画创作中，不妨可以尝试参照，综合历史素材、表演需求、美感做出结合历史与视觉效果的设计。设计出一个作品不容易，做好作品更不容易，感受到历史的美感，再把这些美感传递出来，是从业者可以努力的。多多体谅—仅供参考 | 2020-09-28 |
| JmsC3tjPM | 从2004年孔府旧藏服饰第一次集中发表，让我们重新认识了明代服装，奠定了今日明制的基础；到2012年“斯文在兹”的全面展出，2019年选入国家宝藏舞台，越来越被大家熟知和深入研究。—来山东博物馆配合这次衣冠大成展做一次解读分享—其实这批孔府旧藏里也能识别出若干不同节令季节包括不同代的服装。 | 2020-09-26 |
| Jlp5a9O3y | 参加今年国博的中国服饰史论坛，做了一个关于两类明代内外摆结构来龙去脉的小报告 | 2020-09-19 |
| J3TL2Dha2 | 早年阅读《宋史·舆服志》时，最深刻的感受，就是被其中描述的衮冕制度之复杂所震撼。实际上中国历史上最华丽的一版衮冕，就出现在北宋中期的仁宗朝。原本觉得其形象不可想象，最后还是做了一次复原推测——发布了头条文章： 【衣冠志】中国史上最华丽的一套礼服——仁宗朝的衮冕@燕王wf #电视剧清平乐# #宋朝# | 2020-05-27 |
| J2u4b4FmV | 十几年前在画册里惊鸿一瞥，到闽中考察了一回。这些年兜兜转转，又到闽中腹地一转，依然觉得当地是中国民居最有古意的地方之一。虽然时代不一定甚古，用料、装饰不一定多好多精，简单低矮的杉木架构，青瓦木构泥白墙，一堂两横过水亭，甚至大多数房子都没有外墙，厅堂直接外敞，组合在一起就古气逼人，如在画中。 | 2020-05-18 |
| J0gi4CW6e | 我们印象最深刻的宋代男装，便是圆领大袖的“公服”，但全套公服包括了哪些部分，是何结构？从近年的南宋赵伯澐墓中可以得到一些新的认识。 感谢@中国丝绸博物馆 提供的实物参观机会 【衣冠志】宋代官员要穿几件？——宋全套公服的层次与结构#电视剧清平乐# | 2020-05-03 |
| IE4VOz2wZ | 【宋代的三爪龙】有人提到刘娥衮衣上三爪龙是否有误？实际上在宋代，并没有对龙爪数目进行等级上的规定，龙纹依然延续唐代的主流三爪。1、我们看历代宋后坐像中的龙纹，几乎尽数为三爪，比如真宗后、仁宗后、神宗后p1、2、3；而宋陵望柱石刻中的龙纹，绝大多数也为三爪，包括宋仁宗永昭陵望柱石刻龙纹，也是双角三爪龙p4。但也偶见四爪、五爪，甚至会出现在同一处，南宋画里便有四爪龙。2、龙纹原本并非帝王专属纹样，唐代各地出土传世不少龙纹衣料，地方文献也有穿着龙纹服的记录。但龙作为皇族象征的观念越来越深，辽金时龙纹就已成为普通士庶禁用的皇族专用纹样，《辽史》记载“禁士庶服用锦绮日月山龙之文 ”但更多指的是日月山龙的组合式纹样。3、于是元代正式颁布详细的服色条例，禁止民间织造龙纹衣料。《元典章》《通制条格》里反复出现对于龙纹的禁断，比如至元七年、十年，中书省禁止生产和销售“各种御用日月龙凤肩花并缎匹纱罗绸缎”，“不得织造日月龙凤缎匹”，大德元年“禁织大龙段子”。反复强调龙纹为帝王独享的服饰纹样。4、但类似龙纹的服装依然在民间流行，这时出现的解决方式，就是用爪数来区分——“五爪为龙”。至元二十四年服色制度“惟不许服龙凤纹”，并且明确限定图案范围，“龙谓五爪二角者”，少一爪的四爪龙，被视为允许使用的纹样，但缠身大龙必须禁止。大德元年三月十二日，中书省奏：“街市卖的段子，似上位穿的御用大龙，则少一个爪儿，四个爪儿的织着卖有。……不碍事，教织者。似咱每穿的段子织缠身大龙的，完泽根底说了，随处遍行文书禁约，休教织者。”五爪龙纹正式成为皇族专用的纹样，这个观念也被后世给继承了下来。#电视剧清平乐# @电视剧清平乐 #宋代# | 2020-04-19 |
| IDtxDwA7c | 【盛唐折股金钗】唐代在普通折股钗的基础上，还有各种对钗梁上段装饰的方法。比较精致的一种在钗梁做金框宝钿，萧后墓中就出土了12件。还有一种更华丽的，装饰部分延伸至中段，钗股间用掐丝做出一段镂空纹，甚至也会嵌宝钿。这些金银钗出土存世量其实不少，基本都是盗墓出土，海外很多大馆都有收藏，包括大都会、波士顿、大英等等。之前在写唐代首饰史的时候整理了7例，除了宝鸡一例外，均非考古出土，且无一有纪年。根据工艺风格大致推定是盛唐做法。有的上面有方向明确的鸟纹，可知插戴方向为横插或斜下往上，常常成对对称出土，应为盛唐以后贵妇壁画所描绘的满头钗饰中两侧最下的部分。最近发表的河南唐墓里出土了一对金钗(p1)正属此类，而且有墓志纪年为开元时期，符合之前的推测。更难得的是，同墓还出了凤鸟(p8)和花饰，原本应该是一组完整的盛唐盛装头饰，可惜已经残损，但大概可以推拟出插戴方式。(同类凤鸟出土量其实也不少，但科学考古发掘出来的也是极其难得的一例）#唐代# #梳妆记# | 2020-04-15 |
| IDsbnePoq | 爬了好几里的山路，在深山里找到仁宗庆历年间的北苑御茶官焙石刻，当年出顶级龙团凤饼的地方，建窑址也相去不远 | 2020-04-15 |
| ICSfz4v4H | 【宋帝的常服袍色】宋代帝王的袍色确实会让人有点迷。过去专门写过，这次好些朋友问起，就再简单说明一下戏里袍色是怎么选定的。由唐代圆领襕袍发展而来的宋代圆领大袖袍衫，官员称“公服”，帝王称“常服”。制度里的帝王常服袍色有赭黄、淡黄、红三种：1、赭黄色是自隋以来的帝王色，宋代依然沿用，地位最高，出现也最少，在大宴等较正式（非典礼）场合使用。保留下来的宋帝容像中也没有出现一例。2、淡黄色是隋唐以来的通用色，一直没有限制，本是上下兼服，当官员袍色被品级色限定了以后，帝王反而继续一直使用这种接近于白的淡黄色袍衫，也用在比较正式的场合，大袖淡黄袍衫成为地位较高的一种常服袍。宋帝肖像中出现多次。3、红色是宋代增加的帝王袍色，红衫袍多用于常朝，文献中没有明确说明原因。推测和宋代尚色有关。宋“受禅于周，周木德，木生火，合以火德王，其色尚赤”，宋代肖像中，使用最多的也是红衫袍。（若将赭黄、淡黄大袖袍降等为袍也用于常朝）4、那么问题来了。百官的公服袍色依次为紫、朱、绿等，朱红色属于中品官员袍色，岂不是与皇帝难以区分？这时还可通过腰带佩饰来辨别，一般情况下皇帝使用玉装红带，红袍官员带用金银等材质，并佩鱼袋、图案细节各有等差。不过因为确实视觉上很难分辨，所以剧里使用还是以淡黄袍为多。5、丧期时皇帝必须用淡黄袍，但红带会改成黑带（p6），同时也更换会露出红边的衬衣。有的皇帝会特别改用白袍。（参考 宋徽宗可以穿黄龙袍吗？）@电视剧清平乐 #电视剧清平乐# #宋代# | 2020-04-11 |
| ICRJ95Yre | 一路古村接连，山涧横跨十几座廊桥，意外看到好几座明构，地方做法非常明显。p1弘治年间的建筑，居然还能看到彩画痕迹，在闽北来说比较罕见了。 | 2020-04-11 |
| ICzhOj3e4 | 【“貂蝉冠”与梁冠】《清平乐》第四集有一场难得的“大朝会”，可以算是中国古代最重要的国家典礼之一。这个时候不穿本朝服饰，会搬出最隆重古典礼服。在这场设计使用的就是大家熟悉的“朝服”和“貂蝉”，其实专用于“大朝会”等隆重场合。一年不一定能用得上一两次。中国古典式的礼服有一个特点，就是服装样式基本相同，只通过冠冕佩绶等部分的细节来区分身份级别，所以乍看下大家穿的差别都不大。在大朝会时百官所穿都是朱衣、朱裳。并有蔽膝、革带、大带、锦绶、方心曲领（需要注意的是宋代方心为实心）、玉佩、乌履等一大堆配件，每个配件都有复杂的来源和意味。内层还得穿白中单、白裙襦等等。百官头戴梁冠（即汉唐时的进贤冠），以梁数分等级。仁宗时期的梁冠分五、三、两梁三个等级，一品、二品用五梁，以下递减。有鎏金银花额，冠后有银立笔往前探出，这根笔是早期官员簪在耳上的做笔记用的，此时已经变成礼仪性纯装饰。身份最高的几位（宰臣、使相，中书、门下）戴的是一种特殊的”貂蝉冠“，冠上加笼巾、貂、蝉，笼巾就是罩在冠上半透明的武弁，侧插一支貂鼠尾（也就是“狗尾续貂”的貂），正中有一大倒蝉铛，笼巾两侧上各有三只小金蝉。这个所谓的“貂蝉冠”，实际上和美女“貂蝉”的名字是一回事。传说貂蝉在宫中原掌管内侍冠帽，其上最显著的符号就是貂和蝉，于是就以貂蝉名之，不称呼她的本名了。（虽然都是朝服，但小细节还是一直在变化和调整，仅在宋代就更动过很多次，比如梁的数目天圣时最多为五，到了元丰时增加到了七梁，后绶的纹样也全部重新配置，大带的颜色、蝉的材质等等也有调整，其实也反应了宋代职官制度和观念上变化的趋势，其实很有意思。考证时根据天圣制作做了一些考察，若是复原的话更多细节值得注意。去年初在国家宝藏搞了一场小型的明代大朝会，这回宋代大朝会也有了）@燕王wf @电视剧清平乐 #电视剧清平乐# #貂蝉# #衣冠志# | 2020-04-09 |
| ICgYSwzpJ | 【特别为皇太后设计的办公服-朱衣】《清平乐》头两集里皇太后刘娥在朝堂上使用了两款服装，分别是花株冠朱衣和黄大袖霞帔，相当于太后的公事服和常服。“朱衣”则是当时特别为其设计的一款。中国古代礼服虽延续性很强，但有时也会因为一些特别人物的需要而发生更动。刘娥作为登上政治舞台之巅的宋代首位垂帘摄政太后，也在礼服上进行了大量动作。仁宗登基之后不久的天圣二年正月，中书门下奏请制作皇太后礼服，诏太常礼院先做了一番研究。唐代后妃礼服本有大礼服“袆衣”、亲蚕服“鞠衣”、宴见服“钿钗礼衣”三种。北宋初继承了袆衣和鞠衣，钿钗礼衣则被由唐代日常女装大袖衫演变而来的大袖衫常服、霞帔所代替（太后黄色、中宫红色）。但刘娥还需要参加更多的朝政活动，于是礼官们为她从古代后服中特别恢复了一款“朱衣”，在“常程视事”和“朝谒圣容往还”时使用，基本样式和大礼服类似，但颜色纹样较简，以“绯罗为之”，也包括了蔽膝、革带大带、佩绶等，头戴礼冠（刘娥还特别加饰了龙）可以视为皇太后的一款“办公服”，相对正式，又不似礼服那样过于繁琐，有时也允许去除佩绶、蔽膝、革带，仅用大带，方便平常处理政务。就是第二集中的这款（p1、2、3、4)。p5、6则是使用频度更高的黄大袖衫和霞帔。在刘娥以后，“朱衣”没有被继续使用，也并未被正式记入《衣服令》，就此从中国礼服史上消失了。@电视剧清平乐 #电视剧清平乐# #宋朝# #衣冠志# | 2020-04-07 |
| ICf7vwe4a | 这几年总做宋代题材，这次承担了《清平乐》礼服的方案考证，顺带也把各种宋代礼服完整地考证了一遍。宋代礼制极繁，细节极多，要真正还原很难，作为影视剧来说能执行到大体接近的程度已经是一次很难得的尝试，也有赖礼仪指导的坚持。还是有点泪目的——湖南卫视与腾讯视频4月7日今晚开播。效果图@燕王wf 礼仪指导@兔眠 @电视剧清平乐 #电视剧清平乐# #衣冠志# | 2020-04-07 |
| IC6dLAPsB | 在这期《紫禁城》里把存世所有四十二幅两宋御容的功能来源梳理了一下。除了台北所藏十八轴和一册十六幅外，北京故宫还有八轴（其中一轴借调国博，为明人绘），这几轴冠服信息丰富，几乎每一幅的冠服都与台北不尽一致，并描绘准确，但长期没受到重视也一直未正式公开。（这次能发表的都发表了，可惜最有价值的几幅因为现况不佳依然未能全览，包括神宗通天冠服半身像p7、钦宗蓝巾浅绿衫像等。）1、宋代御容的绘制、奉安逐渐形成一套非常完备的程序，除了生前写真外，皇帝崩逝后新帝还会特别诏写正式的常服像与通天冠服像用于丧仪和各殿奉安。2、过去有不少朋友提过为什么宋代帝后画像皇帝穿常服，皇后穿礼服，实际上帝像记录里衮服、通天冠服、常服、巾服均有，供奉位置和方式也有差别，只是保存下来的大多是其中的常服，也有少数其他情况。比如宣祖和宣祖后就曾绘制过一对袍靴像和冠帔像，也绘制过一对衮冕礼服像，但今天保存下来的却是仅有通天冠服像和冠帔像，有一定的偶然因素。3、作为国家宗庙的太庙奉“神主”，御容则主要供奉在寺观宫廷神御殿中。大家比较熟悉的景灵宫其实主要奉安塑像，相当于宗教意味更强的“外神御殿”，内廷的天章阁和钦先孝思殿则奉安画像，相当于“内神御殿”的性质，偏重“家人礼”，祭祀属性也不太一样，另外陵寝馆阁也有御容奉藏。4、宋初各地御容殿神御殿极多，神宗以后将其规范化管理，京师各寺观神御大多被集中景灵宫和内廷。这也和我们今天看到的画像神宗以后开始高度一致化的情况相符。5、靖康难天章阁被毁，大量御容散失损毁，万幸钦先孝思殿御容被迁出最终迎奉行在临安，我们现在看到的两宋御容很可能就多来自二殿旧藏，也是保存至今最早最完整的一批帝王御容。 @紫禁城杂志 | 2020-04-06 |
| IwleW3Icy | 【削发代身葬】河北石家庄元代史氏家族墓中有一处合葬墓，男主人尸骨尚存，另有一室中未发现人骨或朽痕，但放置了一个木枕，枕上完完整整地放了一个发髻，发髻上插满7支金簪、2支金钗、3支铜簪、1支玉簪、1支琉璃簪、金钗和玉簪共十四件簪钗，皆为典型的元式簪，难得保留了完整的元代汉式首饰插戴方式。还有一些散落的花枝花朵，在相应位置放置了耳坠、金镯、戒指，还有朽坏的织物，其上金粉花纹可见，推测是未亡妻妾削发代身的衣冠陪葬。#梳妆记# #考古# | 2020-02-28 |
| Iwl2Z1u4i | 今天播出的祁连大墓，墓室中有一座坍塌了的床座，隐约可见勾栏寻杖，上面发现的不明“金饰片”，应该是帷帐顶四周的“金博山”，也就是宋代以后所说的“山花蕉叶”，看现场正好围绕着床榻散落一圈。棺侧摆放了全套完整的唐甲、弓箭、箭箙、马鞍和胡床，马具上的金杏叶、蹀躞都还可以看到。可惜没能看到开棺。 | 2020-02-28 |
| IwbrDxS7l | 甘肃祁连大墓果然惊喜不断，新发现的这个不明六扇物，应当是一组非常难得的唐代小六扇屏风，上面还可以看到彩绘的绫罗纱织物；大量着衣俑如果被清理出来，对唐代服装结构细节有很大意义；这条金腰带也是罕见的带鞓未腐唐带；看来不出完整的全套服装都对不起这样的保存状态了，期待开棺。。@CCTV10探索发现 | 2020-02-27 |
| ItYuEkkru | 大家都在批评的那篇文章我就不多说了。但这种借题发挥妄自菲薄也是不必，“武汉加油”有何不当？认真想想，难道央视人日外交部和我们的纸媒们向来不也是最爱用典最爱拽成语引诗文的吗？生僻的不说，随便拉几个赈灾标语里普通常见的同心用词—众志成城典出《国语》，万众一心典出《后汉书》，同舟共济典出《孙子》，患难与共典出《礼记》，同心协力典出《过秦论》……随手举出上百个来不成问题，哪句话里面不是来自诗经论语唐诗宋词，这些难道不也是语意恰当激励人心又人人皆懂的古典用语吗？只是这些语句早已经深深浸透进我们的语言当中，说出来不稀奇而已，这难道就不是“文化”真正的含义？辛弃疾写得出“醉里挑灯看剑，梦回吹角连营”，奋力喊出的还是“杀贼！杀贼！”日本人激励人心最多的同样也是“顽张れ”干巴爹！“风月同天”也好，“武汉加油”也好，对于他人的鼓舞和善心，好好表达感谢就好，在那个语境下都是恰当的用语。捐赠物资上的卡片很暖心，社区街道里的横幅也很接地气，村里喇叭马上唱出的方言更是有效—这个时候从哪边不停借题发挥，捧谁踩谁确实没什么必要 | 2020-02-13 |
| Is3AuoZOy | 青青园中葵，朝露待日晞—到冬日菜园里采一把上古蔬菜来度过特殊年节，“采葵持作羹” | 2020-01-31 |
| Is0fYtvpj | 每天中午三百条截图谣言小道消息断章取义耸人听闻疯狂传播，下午三千条自媒体各方态度跟进，晚上一万条长篇大论分析发酵反转。第二天早上三条官方辟谣，中午各方长篇大论反转辟谣揭秘以及新的三百条小道消息。 | 2020-01-31 |
| IqGmcbFum | 2018年时看到屋顶缺了个口子（ p1）,这次看就已经呼啦啦全倾了（p3）,可惜还从未进去过 | 2020-01-22 |
| IqpxPq7S6 | 每次看到二代黔国公沐斌夫人梅氏的这套金嵌宝头面，都要被震撼一次。挑心、分心、掩鬓、满冠、花顶簪，以及金耳坠、金镯，珠光宝气、尺寸巨大。有几件整圈圆形爪托上的镶嵌物全部脱落，疑似珍珠。发掘时头部残留有银质片状包裹物，应即髻，其余头面基本都还在原位。梅氏卒于成化十年（1474），另外还有一对金扣，应该缀于领口，可见成化时已经在领上缀金属扣。#明代# | 2020-01-20 |
| IqcuDCUEM | 【明代的北京】南博的这幅《北京宫城图》，早先常常被当做“宫城竣工图”，朝服者也常被视为蒯祥（就看展的一会儿还听到好几次）。当然我们现在已经知道此类无款图像其实只是普通官员纪念性的金门待漏图，这次仔细观察，还是可以观察到大量更具体的时间信息，和不少今天已经不在了的北京景物。比如：p1、绘出永定门，建于嘉靖三十二年（1553），可见图在此后，而非明初“宫城竣工”。p2、西苑绘出了团城，和今天不同，其上的承光殿尚是圆殿。团城以北疑似绘出了琼华岛上的广寒殿遗址，山形基础上有一平台，上有柱础，广寒殿在万历七年（1579）倾圮，清代在此处建造了我们今天看到的北海白塔，则图绘时间在万历七年以后。p3、天安门前长安街有长安左、右门，比例画的极为高大（1952年拆除）。长安左门后是东长安街牌坊，往北绘出了“十王府”“诸王馆”，也就是今天的王府井。p4、长安左右门外的南墙上，各绘出一个“公生门”（图为西公生门），设于正统元年（1436），是官员通往六部衙门的通道，乾隆十九年封堵， 1912年拆南墙并新建了两座牌楼，1950年拆除。p5、西长安街牌坊外路北绘出“双塔寺”，即大兴隆寺、庆寿寺，建于金章宗时，寺中有南北双塔，燕京十景之一“长安分塔”，1954年拆除，（今电报大楼）。p6、下方绘出宣武门、崇文门、正阳门，以及南城二坛，宣武崇文门1965-1968年拆除。p7、大明门左右绘出各种中央机构衙门，五府、六部、宗人府、鸿胪寺、太常寺、锦衣卫等等。p8、皇极殿、皇极门（若按图中已有永定门、广寒殿已塌，奉天殿已重建改名为皇极殿）依然是两旁有斜廊的样式。皇极殿前御路两旁有品级山。p9、官员穿红色猪嘴朝鞋，绿缘大带，二梁朝冠，为明后期朝服样式，也印证了晚明的时代特征。#历史# #明朝# #北京# | 2020-01-19 |
| Iq6NJlGcM | 南京开国追封西宁侯宋朝用夫人虽葬于明初，但所出首饰均为典型的宋元样式：一对金牡丹耳环前带弯钩（p1、2与上次梳妆记复刻的宋式耳环同款），一只金竹节梳背（p3），一对金竹节钗（p4、5双股弯首宽竹节，元代常见如张士诚母墓出），一对金梅花簪，一对金牡丹簪（p6典型元代扁身团首瓜头簪型）。另有一个五梁小金冠处于宋朝用墓中（p9）。明代文献中有提及明初妇人家藏前代首饰，宋朝用夫人由元入明，依然使用宋元首饰也不足为奇。#梳妆记# #历史# #明朝# | 2020-01-18 |
| Iq4NAlPpW | 南京博物院收藏的一幅北京宫城图，没想到尺幅这么大，主人穿戴明后期的二梁冠朝服，宫殿重点描绘中轴线，下方一直画到了前三门、天坛、永定门 北京·首都博物馆 | 2020-01-18 |
| IowfWnR7L | 去年夏天在日本的三国志纪念特展，新春即将回国开幕，40余家文博单位，精选170组文物，阵容豪华，年后期待。抽送2张#三国志特展# 抽奖详情 | 2020-01-08 |
| InMtd7cM2 | 【新公布太原唐墓】太原是除了唐代两京之外唐墓壁画的重要发现区域，数量多、品质高，主要集中在武周到开元，但多无纪年，比如南郊金胜村的一批，大体是武周后期风格，一直期待能有标尺加以明确。几个月前发现的太原万柏林唐墓壁画（p1、4彩图），风格模式和金胜村高度一致，尤其与50年代发现的一座（p2、5黑白图）应该使用了同一粉本，或是同一班子绘制，难得有墓志铭刚刚公布——武周圣历三年（700年），印证了之前的时代判断。女性衫裙服饰造型是典型武周后期样式，酥胸袒露程度大，侍女均穿圆领。棺床三面的八折树下老人屏风也是标准配置。另外墓中侍者均穿黄袍，也反映了当时黄袍属于普通服色的史实。#唐朝# 考古 | 2020-01-03 |
| InvGchLVM | 一十年代就过去了？ | 2020-01-01 |
| ImUMta4DP | 我的两件“馆藏2019”，一是山东省博的衍圣公朝服，在2019年初推上国家宝藏舞台；一是洛阳古代艺术博物馆的中唐壁画，当年依此写了篇中唐时尚事件，今年终于在梳妆记里头拍了一次，又在2019年末的青海考古新发现里发现了它的源头——一礼制，一潮流，正是中国历史服装的两大主轴。 北京 | 2019-12-28 |
| IkVIt9yij | 下周末在上海新国际博览中心，将会配合百色宋风游戏与@清音音音音 有一次两宋造型现场分享，有兴趣的朋友可以到现场观摩玩耍——时间：12月21-22日11:30-12:30地点：上海新国家博览中心#CP25# @Comicup魔都囧猫娘 展位：N3-CPA31转发抽奖：转发此微博，抽送三位赠送#CP25#普通双日票一张。还有现场试玩，更多精美周边赠品。 | 2019-12-15 |
| IkV1zpI8K | 【吐蕃赭面到底啥样】“赭面”是吐蕃极具特色的一种面妆，文献中屡屡提及。《旧唐书》说文成公主进藏后“恶其人赭面”，感到不适，松赞干布一度下令禁止，但明显未有广泛长期执行。更有名的是白居易《时世妆》里的描述——“斜红不晕赭面状”“辛有见之知有戎”“髻椎面赭非华风”，说到这种“非华风”的“赭面”甚至在中唐一度传入中原。那么“赭面”到底啥样？最近新发现有疑似“王冠”的青海吐蕃墓中，残留大量人物壁画，几乎所有人面上额、鼻、下巴、两颊等部分，都绘涂各种条状、点、块状的赭红色，展现了赭面的各种画法。类似的妆面在之前发现的青海都兰、郭里吐蕃棺版中也有描绘（p9）。对照同时期中原唐墓壁画中出现的“血晕妆”，与之高度相似，极有可能便来自“赭面”的传入。这样看来，白居易诗中的“时世妆”，又可以得到更准确的还原了。#唐代# #考古发现# #吐蕃# | 2019-12-15 |
| IkJZIrVtJ | 童试-乡试-会试-殿式，还原科举全流程—p3王琼事迹图中的“芸窗肄业”，p5徐显卿宦迹图“棘院秉衡”万历十一年会试，p6考试图“ 三场策谕”，p8传仇英“观榜图”—由@紫禁书院 主办的新互动展—#故宫金榜题名# | 2019-12-14 |
| IkBsN1gyK | 十年来从未相约看展，却总能在展厅偶遇，没有上百也有数十次，甚至在外地都能遇见，在展厅相逢对笑已经成为小乐趣，直到去年才被抓着合了张影；都是痴迷的图像整理爱好者，汉唐文物如数家珍…惊闻华胥兄噩耗，知己难遇，又少一人 @华胥_梦游 北京 | 2019-12-13 |
| IiKip9OPu | 金门待漏——和天安门合影的传统。“拜恩于朝，还旅舍，必求绘事者貌之。其上则五云缭绕，重宫复殿，玉柱蟠龙，金棱栖雀，银河回合，碧树参差，约如圣天子临御之所。下则梁冠带佩，衣裳秉笏，曳舃逶迤，拱肃迟伫于阙廷之外。” | 2019-12-01 |
| IhyPus1mk | 「又见大唐」–看起来为首绿袍者是虢国夫人确实比较合理。#唐代# 沈阳·辽宁省博物馆 | 2019-11-23 |
| IhrQ0A04u | 【新发现着衣俑】刚刚公布的甘肃吐谷浑喜王慕容智墓里，除了大量彩绘俑外，仔细看居然还有难得的着衣俑（p1）——和著名的阿斯塔那张雄夫人墓里出的着衣俑风格非常接近，头梳高大的单刀髻，插金折股钗，系红蓝窄条间裙。张雄夫人永昌元年（689），慕容智下葬于天授二年（691），一个远在高昌西州，一个是吐谷浑墓，但二者包括其余的彩绘俑以及壁画，都和长安流行的唐风庶几无差。（期待棺内有完整的唐代服饰实物了——以现在的保存状况看几率似乎很大） | 2019-11-23 |
| Iglt00Lxq | 在三里屯白家庄小学开了一堂“传统服饰里的生活”和“纹样是如何设计出来”课，讲完再把课上的几个知识点在真人身上提问——虽然之前老师们怕小学没有史地概念听不懂，结果全程高能兴奋，四年级的小学生们理解力和知识超乎想象，连“冬至这天太阳直射南半球太阳高度角最低，过了冬至‘阳气回升’”这都能答得上来。。 | 2019-11-15 |
| Ig3aZdGya | 急求圆脸小姐姐 | 2019-11-13 |
| IfLapjhhH | 日本人用各种中国蟒袍料拼的袈裟和全幅缂丝袈裟 | 2019-11-11 |
| IfK0g7WZ4 | 一直从孙机先生的书中汲取养分，没想到最后有幸读了孙先生的博；整理唐代时一直认真看黄正建老师的文章，没想到这次论坛能被安排和黄先生交流两唐书舆服志。——常读书架上的作者起码来了一排 | 2019-11-11 |
| IfJDW4fRE | 这次的展品里，海西州博物馆的几件差不多件件都颇让人一头雾水。这件标为战国绣袍残片，看样子应该是左袖+里襟，在朱色绢地上大致做锁绣纹样，纹样相当楚式，和马山楚墓如出一辙，但针脚工艺要粗糙的多；条纹式缘边也和楚墓如出一辙，不过是二色绢拼接p2、3。腋下残留了一半的四边形接片，也是马山楚墓中有的做法。——但是标记的出土\或征集地点，是青海都兰？ | 2019-11-11 |
| IfCchcCam | 十几年前经常看韩国的出土资料，受到启发很多，一定程度上也从中意识到明代服装的一些特殊结构，特别写了一本关于下摆结构的论文（可能是自己正经写的第一篇）。其中的道袍部分从韩国的发掘报告中引用了两件相当于清初和清末的韩国道袍实测作为对比（p3下)。今天和两位韩国教授吃饭，聊起明代下摆和李朝时代的异同——无意中聊到李恩珠教授当年的博士论文写的就是韩国道袍，翻出各自的文章，居然发现当时引用的测绘图恰好就是二位所绘。真是奇妙的缘分。 | 2019-11-10 |
| IfzXKb4Sw | 【梦影红楼画册抽奖】红楼梦图像里头，旅顺博物馆这套孙温绘本230幅是最完整精美,也是我最喜欢的一套，信息量很大。上海古籍出版社的这套《梦影红楼》，装帧一流，用不常见的经折装，由 “世界最美的书”奖获得者潘焰荣打磨一年做成。 友情推荐抽奖一套画册——：关注+转发，随机抽取读者1名，送1本298元的《梦影红楼》画册，11月18日开奖。随书还赠书了精美小贴纸和仿宣纸海报。另外现在这本书有双11活动，当当、京东不到半价，限量200套，想要的读者也可以直接点击购买。当当：网页链接 京东：梦影红楼(2019年中国“最美的书”，装帧精美，送礼佳品！范景中、骆玉明联袂推荐！) | 2019-11-10 |
| Ifgx3uQ29 | 怎样把清代的定织衣料好好用起来真是对周边民族裁缝的一个挑战——琉球用乾隆时代颁赐的绛色云龙纹妆花缎袍料做皮弁式服（p1），本是窄袖吉服袍料，做大袖服必然一匹不够，只能用另一匹的肩龙局部做接袖拼接，正龙完整保留，下摆行龙单独裁下做蔽膝和后绶（p2）（清廷估计也知道这个情况，所以一次通常会赐多匹）；故宫所藏乾隆时代用同一批袍料做的两件吉服袍（p3、4，腰部正好留出了一行相对独立的云蝠纹，可以折叠暂时缝合需要加长时再放开）。 | 2019-11-08 |
| IeYjQ0KTH | 【吴女背子合璧】之前看正仓院吴女背子不知为何前左襟缺失一大块p1，这次东博正仓院展的展品名单中除了正仓院这件外，又有一件东博藏“吴女背子残欠”，心想难道还有第二件奈良时代背子？今天第二期才揭开谜底——原来明治时代从正仓院这件上切取了比较完整的一块红地宝花锦，就是现藏东京国立博物馆的这件p5，此刻在同时展出中。#正仓院# #唐代# | 2019-11-06 |
| IedIKgw9c | 今天北大塞克勒正式开幕的“千山共色”展，除了“小河公主”，著名的营盘15号墓“营盘男子”也来了。贴身一件套头圆领绢衫，领口胸前贴饰金箔片，外套红地对人兽树纹罽袍，下面穿的是锁绣花纹裤，左臂肘部有锁绣护膊p4。更有意思的是两件小冥衣，样式和身上穿的不同，一件放在胸腹，窄袖圆领右衽，绢系带，是上下分裁的样式p5，在敦煌北朝壁画中可以看到；一件放在手腕，标准的圆领右衽袍，上下通裁p6。 | 2019-11-01 |
| Ie6g0kQ1T | 明朝颁赐尚氏琉球国王冠服，按例是七旒皮弁冠服和常服（和万历赐给“日本国王”丰臣秀吉的是同样配置）；清代改直接赐蟒料（其实就是吉服料，比如康熙二十八年敕谕中的“蟒缎”p6），琉球自行按皮弁服样式裁制。于是就出现了这种头戴皮弁冠，身穿云蟒纹“皮弁服”的综合样式。可惜明代赐服一件没保存下来，画像也尽数全毁，只留下黑白照片。 | 2019-11-01 |
| Ie5QTqBUQ | 日本人笔下穿着明式官服的琉球来使们 | 2019-10-31 |
| Ie5FuzlVo | 首里城的守礼门，同样毁于二战，1958年重建。也被视为“大佛样”类建筑，多跳插拱，很明显的福建式做法。 | 2019-10-31 |
| IdiyS5khB | 【衲御礼履】今日第71回正仓院展开幕，衲御礼履再次出陈，被认为是天平胜宝四年（752）大佛开眼法会时圣武天皇穿用过的礼服鞋，大体模沿用了天子赤舄制度，使用歧头履样式，表面装饰了十三枚珍珠水晶宝钿花。类似样式在历代帝王图中可以看到。 #正仓院# #唐代# #日本史# | 2019-10-26 |
| IcPVXhemC | 发现和遗产已经合作八年，翻到2012年@中华遗产杂志 美色专辑中所选的图片故事-南宋农妇。2015年的模特@CV迦陵千叶 | 2019-10-23 |
| IcPw3ynM9 | 今年的《梳妆记》唐宋明暂告一个段落，明年再见啦。#梳妆记# @吴西羽 @CV迦陵千叶 @喵哇呜呲咪 以及即将到来的《衣冠志》 | 2019-10-23 |
| IcIRh0EYE | 【赭黄袍】今日德仁即位礼正殿仪，黄栌染御袍再次登场。很多朋友在讨论这身衣服到底是不是自唐朝流传的服装。若说日本服装中和中国的关系，这套礼服倒确实是少数和中国有直接传承关系的服装（比其他常见和服关系要大多了）。自隋文帝开创“赭黄文绫袍”之制，这种黄中带赤，色泽略深的赤黄、赭黄、柘黄色就成为中古时期唐宋辽金元皇帝独有的常服圆领袍色，也是绝对禁色，其中又以赭黄襕袍最为高级，甚至明代皇帝还常用赭黄。直至清代，帝色才明确改为我们熟悉的“明黄”色。这个色调虽然在近几百年的中国最后被停用，但在日本反而被复兴。日本自平安时代嵯峨天皇弘仁十一年（820）正式颁诏，“黄栌染衣”成为天皇除了帛衣、衮冕外的次等礼服（大小诸会、受藩国使、奉币等），当时沿用的应当就是同时期中晚唐样式的赭黄襕袍，长期使用。后来虽一度断绝，在江户“装束御再兴”后被恢复，到明治天皇更将黄栌染御袍升格为即位礼服。在一两千年后的今天还能看到自隋文帝开创的样式，确实颇有意思。当然具体的“梧桐凤凰麒麟”纹是日本的独创，形制上除了大概沿用了圆领和加襕这两个核心特征外，具体细节也和晚唐差异很大，比如襕侧突出的“蚁先”等等，这也是必然的情况。袖型倒和宋代一样，发展为极大袖。另外，这种赤黄赭黄的色调其实挺难染制和把握，并没有一个非常明确的色值，中国画像上有偏赤偏褐几种，就是明仁、德仁同时出场的两套色调都不完全一致，据日本研究历史上可能也不像今日如此已经几乎接近褐色。（p6用宋太宗淡黄袍做的示意，颜色不一定准）#日本天皇德仁即位大典# #唐代# | 2019-10-22 |
| IcHjQ46Zi | 【高御座内的御椅子】过去日本人席居，但少数仪式也用椅子，比如今天天皇即位礼高御座、御帐台内所设御椅子。这两件椅子虽然时代不久远，但原型其实可溯自正仓院南仓中保存相当于盛唐的“赤漆欟木胡床”（p3），日本沿用唐代旧习，将一切坐卧具通称为床，并把西方传入的高足椅子称为“胡床”（其概念并非我国一般所指交椅），唐人则称之为“倚床”、“绳床”。唐代椅子造型大体有扶手椅和靠背椅两大类，其中扶手椅又分弓背搭脑扶手和直背搭脑扶手两种，正仓院所藏即直背搭脑扶手，表面朱漆涂饰，四足及转角、端头处有铜质箔板包角，两侧扶手在前后腿之上各立短柱，柱首宝珠状如勾阑望柱。搭脑平直，两端出头。面屉宽而深，为藤材编成，人坐其上，广可容膝，类似中国所称禅椅。敦煌北朝壁画中出现类似样式，中唐以后越发普遍。此外还有一种无扶手的高弓背搭脑靠背椅，即后世靠背椅的前身，如北京唐墓壁画例p8，最近刚刚发表的河北唐末壁画中也描绘了一把高弓背椅，这在日本绘画和塑像中也有体现。正仓院此例为圣武天皇仪式用具，与二十八足几配套使用。此搭配依然为后世沿用，如京都御所高御座、御帐台之中，即各放置御椅子一把，至今日本皇室一些礼仪场合仍保留御椅子和多足几的搭配。#日本天皇德仁即位大典# #家具# | 2019-10-22 |
| IcyYPn3Qg | 盛唐的雍容和事业线，真是史上数一数二 | 2019-10-21 |
| IcwEs4Fv7 | 【梳妆记·明代侍女的珠翠面花】作为富贵之家的门面，年轻侍女更需赏心悦目的靓妆鲜服，从肖像画上看，除了涂抹较浓的脂粉外，有时还会在面上贴饰更加华丽的珠翠“面花儿”。故宫收藏的一幅明代肖像中的婢女，粉面朱唇，在唇角、下巴和两眉梢眼角处各贴饰一枚珍珠，额头上则有一朵花型的珠翠花。此类面花延续了唐宋的花钿、花子传统。原本是大家熟悉的唐妆（p2），宋代演变成为后妃标准的珠翠面花（p3），到了在明代，依然是上下通用的女性妆饰。材质有珍珠、铺翠、金丝或综合的珠翠面花几种。数量从一对到三、五、六枚不等。可以贴在嘴角、下巴、眉梢、眼角、太阳穴、额头等处。明初制度里，后妃面饰里有“面花”一项，根据等级不同数目不一，高级的“珠翠面花五事”就是标准全套（p4），“面花二”则只在嘴角（p6）。元明散曲里也时有关于“面花儿”的描写，“做一个面花儿贴在额头”“做一个面花儿铺翠缕金描，欢喜时贴脸上，烦恼时贴眉梢”。《金瓶梅》多次提及面上所贴“面花儿”，“（金莲）戴着两个金灯笼坠子，贴着三个面花儿。”可见当时在少女、少妇中的流行，由于肖像画里头多是年长妇人，所以留下的图像很少，反倒在侍女肖像中得以体现。#明代# #化妆攻略# #梳妆记# | 2019-10-21 |
| IcpledqK7 | 【梳妆记·明代2期】明代部分的头两期选的是一位命妇髻造型和红衣青比甲侍女。明代妆容的整体风气延续宋代传统，以浅淡为美，少有浓烈的妆面。中年命妇或仅仅施涂极浅淡的胭脂，孀居素颜。正式的命妇礼服搭配珠翠翟冠，但更多情况下头戴“髻”，可以搭配稍正式的圆领补服也可以搭配袄裙等等。虽然制度上珠翠面花依然存在，但实际使用也少。反倒旁侍的婢女们往往更加妆容鲜丽，“婢女出使非大红里衣不华”。#明代# #梳妆记# | 2019-10-20 |
| Ic5bnxiQx | 【其实很难复原的都督夫人】莫高窟130窟都督夫人太原王氏礼佛图，可以说是敦煌供养人像中最有名的几幅之一，不断被多次摹绘，也是唐代造型的重点参考对象，一直到最近还几次被复原。摹本很多老师都画过，最常见有名的是段文杰本1，另外还有潘絜兹5、常莎娜老师6等等。但由于原图过于漫漶残损2，对于细节的理解，不同版本出入不少。比如“女十三娘”头上戴的，是一大凤二小凤钗，还是一大一小？各版都不一样。妆面眉形、纹样和配色细节的出入就更多了。所以实际制作时就会出现摹本的一次理解偏差+设计师的再次理解偏差，最后和真实出入很大的情况，比如有时会把侍女的幞头理解成黑发髻和彩色飘带。 制作的时候还需谨慎考察。@莫高窟 #汉服美少女# | 2019-10-18 |
| Ic4Sev4f1 | 从老照片看，圣母娘娘的凤冠一点一点变少——另外可以清晰的看得出来发髻的梳理方法。晋祠圣母殿和殿内各塑像并非一次作品，而有多个年代，时间明确的是柱盘龙的时间。圣母木座背面题记：元祐二年四月十日献呈圣母太原府人在府金龙社人吕吉等 今日赛晋祠昭济圣母殿前缴柱金龙六条 今再赛圣母坐物等社人姓名于后…… | 2019-10-18 |
| IbXSngfNn | 最喜欢的一处北宋壁画，很经典的中古中国式饱满审美脸型，眉形也各异其趣。中国人多时不太重眼妆，但这里连睫毛都丝丝画出，也是古典人物画里罕见的了。 | 2019-10-17 |
| IbN8xy2ge | 【元代半臂】锦绣中华展还展了一件元代河北鸽子洞窖藏的蓝地菱格卍字龙纹对襟绵袄，襟边镶白色纱绣花边，仔细看可见墨线勾边（p1789）。同类短袖女衣在元代北方出土过多件，比如甘肃汪世显家族墓、内蒙集宁路窖藏，鸽子洞中也有两件。这种短袖衣当时如何称呼尚需讨论，但外披一件短袖衣在当时北方女性是相当普遍的穿着，在壁画陶俑里比比皆是——与此同时，南方颇有一些地方女装还在穿宋式背子大衣。 | 2019-10-16 |
| IbMmjszAA | 【唐代的金线绣】我们都知道服饰用金在辽金以后大为兴盛，但金线在中国出现得也不迟，库车魏晋十六国墓中已有，在唐代李倕墓、敦煌织物刺绣上也可以找到，尤其法门寺地宫出土了大量金银线织绣。当时或叫“拈金”（也有观点称应叫“捻金”或“缠金线”），实际上就是今天传统工艺里有丝芯的“圆金线”(相对扁金片金而言）。许多后世常见的金线工艺技法在唐时已有，比如钉金线在刺绣圈边勾边、大面积蹙金盘金、织金等。“碧罗衣上蹙金绣”“双双蹙出金麒麟”，杨贵妃身上的“蹙金妃子小花囊”，其实也应该是金绣香囊，而不是金属香球型香囊。#汉服美少女# | 2019-10-16 |
| IbEfX8vVX | 【唐锦半臂/背子】这次锦绣中华展最大的收获，就是展出的四件唐代半臂/背子，分别出自青海都兰和甘肃，有两件是首次展出。有无袖、短袖，下摆有的完整无襕，有的有撕裂痕迹，所以有可能其中有无襕女装。另外几乎每件版型都多少有不同，甘肃所藏两件里外襟接法不同1-5（正好之前展出时内外相反可见），和正仓院半臂更是不同。至此国内馆藏唐代半臂/背子总数可能达到十余件，加上海外馆藏以及拍卖所见，以及正仓院同期收藏可达数十件，可以归纳出来的样式有七八种，可见唐代服装 实际情况并不简单。国内至今还没有一处科学考古发掘的完整唐代服饰墓，零星所见基本都是盗墓所出或劫余，信息残存不全。可能因为半臂大多是由较华丽的织锦制成，所以容易被保存下来，可惜其他较轻薄的圆领和女装就相当罕见了。@首都博物馆的文化表情 @甘肃省博物馆 #汉服美少女# | 2019-10-15 |
| IbD5jxtjO | 但是要把魏晋拍得写实，难度也很高——相比于北朝铺天盖地海量的精良壁画石刻雕塑，魏晋南朝前后的人物考古美术实在是乏善可陈——所以以往拍三国题材，大多要么用东汉素材，要么用西汉素材，拍南北朝题材，基本就靠脑洞了——（六朝博物馆里的陶俑们） | 2019-10-15 |
| IbCTvBj1L | 很多人问哪些影视剧服化道好，除了近几年有几部开始改观外，我马上能想起的其实是几部80年代电影：1989年电影版《红楼梦》，因为87版在前所以被关注的少，但服化道要精良的多，甚至有装修陈设是原物，更接近想象中的红楼梦；1982年《笔中情》，虽然因为时代局限并不太写实，但把魏晋古意拍得很到位。另外就是李翰祥的《火烧》《垂帘》。 | 2019-10-15 |
| Ibkui5uDC | 【武周舞服和花钿】孟津岑平等墓的这组女俑，属于典型的武周时代形象。六件坐伎乐，两件立女，大体都是红裙绿帔或间条裙的标准女装；两件舞女穿非常有时代特征的舞女服，翻领荷叶边叠加大袖，前开裙叠间条裙，梳的也是典型武周舞女鬟髻，是古典舞服和武周时期新流行的混搭。（之前选定的六种唐代舞服之一的原型就是这件）不仔细看原件很难发现，几乎每一位面妆都不太一样，花钿面花、斜红、假靥的形态都不同，有四菱形花、四圆点、三角花瓣等等，甚至斜红位置也有在其他处未见的双月牙双花瓣造型（5）。#汉服美少女# | 2019-10-13 |
| IbaEI0Zm7 | 六朝博物馆里的木屐128。汉晋出土的木屐数量很大，10年南京城南颜料坊秦淮河淤积层就曾经出六朝木屐12件。“梁朝全盛之时，贵游子弟多无学术......无不熏衣剃面，傅粉施朱，驾长檐车，跟高齿屐。” 六朝士人宽袍着屐是一时风气。1、这批木屐大多有两齿，就是文献所称“以木为之而施两齿，所以践泥”，屐齿有高低厚薄，大多都是以卯榫连接，可以拆卸更换，大约就是所谓谢公屐“上山则去前齿，下山去后齿”。2、齿顶卯榫有穿出屐版木扁的“露卯”2和不穿透的“阴卯”5两种，正好符合《晋书》中的记载。3、屐版有圆有方，原本是男女之别，“妇人圆头，男子方头”，一度也有妇人着方头屐，晋书说太康中，“妇人皆方头，此贾后专妒之征也”。据报告这批木屐可识别性别的方头确实也属男性。朱然墓的圆头漆画屐应当就是女用。4、上面有穿孔，基本是前一后二的人字形布局，侧面还有系带磨痕，可以推测系带方式79。因为着屐穿袜需要分叉成“丫”，所以还有“鸦头袜”“屐上足如霜，不着鸦头袜”。5、还有一类是平底屧89，“如屐而厚，无足（齿）也”。6、《宋书》“并门外下车，履，度门阃乃纳屐。”进门脱履换木屐。 | 2019-10-12 |
| Ib2gUsvkr | 才注意到上博的阿弥陀佛三尊像，座侧两位供养人，是相当写实的隋人形象，衣物裁片也刻画清晰。跣足女穿交领短衫子、高腰吊带裙，至少八幅，肩披帔子；男子穿的不是圆领幞头，而是汉式大袖衣裙，衣在裙外，颇有南朝风。 | 2019-10-11 |
| Ib0ZAgYaY | 【梳妆记·南宋白妆、泪妆】宋代崇文，审美趋于雅致。靖康之难以后，南宋王朝偏居一隅，整体妆饰风格更越发往纤细收敛、约束发展，偏好淡雅白净的“白妆”。诗词中常常如此描绘，“浅妆匀靓”“时样新妆淡伫”“素妆薄试铅华靓”。从传世南宋绘画看，仕女脸上也很难找到胭脂的痕迹，唇色浅淡，眉形也喜好纤细的造型，有时在眉尾往下晕出各种眉形。此外，还有一种特别的“泪妆”，以白妆为基础，妆粉施涂较薄，但在眼角点抹白粉，如泪水充盈欲滴的样式，显得哀愁悲情。泪妆在唐五代便已经出现，“宫中妃嫔施素粉于面颊，号泪妆”，到南宋时期泪妆则是“粉点眼角”，仅仅于眼角略施妆粉，更加简单素净。宋代女性在祭扫时常作此妆，南宋临安郊外祭扫时，“妇人泪妆素衣，提携儿女”。宋词“西楼月下当时见，泪粉偷匀”，也可以作为平时的淡雅妆扮。#汉服美少女# | 2019-10-11 |
| IaQeZk6Zl | 【梳妆记·北宋下唇妆、樱唇】不像唐代崇尚饱满唇形、大红浓烈唇色，北宋唇妆开始往以淡雅娇小为美发展，“淡画眉儿浅注唇”。北宋中后期有一种仅画下唇妆，北宋仁宗后、英宗后画像均仅略涂饰下唇，在同时期墓葬壁画中也可见7。另有仅在下唇点一唇珠的“樱唇”，通常颜色较深，“好个人人，深点唇儿淡抹腮”，北宋真宗后肖像中，便在下唇中央以深红色点一唇珠9，北宋张先《师师令》“唇一点，小于珠子”指的应该就是这类唇妆。#汉服美少女# | 2019-10-10 |
| IaFROCoqh | 【梳妆记·北宋的各式额发】有几个朋友感觉这个北宋造型有新红既视感，其实是来自于像“片子”一样的额发造型。实际上确实在某些历史时期——比如北宋中后期，是喜欢在额发上做文章的。“汴京闺阁妆抹凡数变。崇宁间，少尝记忆作大鬓方额……。宣和以后，多梳云尖巧额……”里面提到的“大鬓方额”“云尖巧额”，应该就是指北宋后期所流行的各种额发造型。在当时的写实壁画中，我们也可以看到很多种形态的额发，有方有圆有尖，甚至同一场景内的女性，也各自有不同梳法。比如北宋末年的登封唐宋庄宋墓，里面描绘的妇人，大多将额发盘成若干圆弧的朵云状（2、3），数量形态大小不一，以四五片为多，中分者盘出四片，也可额中一大片，两侧各两片。在山西高平开化寺北宋壁画，登封北宋李守贵墓壁画中，还描绘出尖额、平额、多弧额等几种额发（4、5、6），晋祠圣母殿里头的侍女们，额发造型也各不相同。只是和舞台的片子不同，当时应该还是用真发梳成的。#汉服美少女# | 2019-10-09 |
| IahX6b9tJ | 在中国巡到第八次了。。不过比在北京展的好 绿洲 | 2019-10-06 |
| Ia8PP5MOg | 五代黑衣家族预告，9号上海见 | 2019-10-05 |
| Ia8dHpv3m | 明孝陵的文臣石像，上衣完全盖住下裳如杨洪像的长度，蔽膝似乎已经大到可以压到后绶两侧2；绶上有三对鸟3，最下一对为仙鹤，中似翟，上全部漫漶，小绶中有一对绶环，下垂打结的青丝网6；玉佩在绶两侧，珩做覆荷叶形。 | 2019-10-05 |
| I9YfrAahG | 瞻园现况和大都会、天博两版二袁瞻园图对比，北池南驳岸原本有规整的月台，现在是自然岸形；北假山下的石矶依然清晰可见，只是亭子不存；主体建筑静妙堂原是歇山带前后卷棚，现在是硬山带前卷棚 | 2019-10-04 |
| I9NG5EaDX | 魏国公徐俌的长颈鹿"麒麟袍" 绿洲 | 2019-10-03 |
| I9tjktE1G | 千年前的大阅 | 2019-10-01 |
| I9nUiwGs1 | 推测是废太子杨勇墓壁画 典型的的隋式幞头，隋唐人日常穿的最多的黄白窄袖圆领 绿洲 | 2019-09-30 |
| I9b3wdKG7 | 在秦俑边梳秦俑头 绿洲 | 2019-09-29 |
| I8JGTrPcU | 《梳妆记》两宋2期——和唐末五代相比，北宋的首饰妆面往简化、精致方向发展，高髻红妆尚有余痕，但少有过多的涂饰，并形成一组新的典型首饰组合，前后插固髻固冠的圆头长脚簪、左右长折股钗、弯钩式环，也是耳环耳坠在汉地大规模流行的开始。南宋服装首饰比北宋进一步窄小化，“渐从窄小” ，妆面以素净的白妆为主，“淡妆宜瘦”，头上通常戴有精致的小冠，连二连三桥梁钗和花筒钗成为南宋首饰主流。@中华遗产杂志 | 2019-09-26 |
| I6TBX7PAh | 另几件明代首饰的背面 | 2019-09-14 |
| I6Tt7hu33 | 难得看到这批宋代所谓“花头桥梁钗”原件的背侧面23，发现无一例外，果然都还保留了U形钗首的原型痕迹，实际上还是模拟多个钗首并排的样子5。包括过去所说的宋式“楼阁钗”的“门窗”6，实际上也还是保留钗首U形回绕所形成的样子。 | 2019-09-14 |
| I2ucCDl3D | 唐代流行变化之速惊人，尤其盛唐，我经常说达到了数年就有一变的程度，根据梳理出来的序列，有时可以判断得出误差不超过五年的区间，是中国历史上不多见的各地流行高度同步的时期。但面对墓葬资料时，偶尔还是会见到报告里的墓葬年代和形象序列稍有错位到十年以上的情况。此时若仔细分辨墓志铭，基本都会发现二次葬或者多次葬的描述，几乎无一例外，说明墓中壁画或陶俑不一定是墓志铭的最终时代，而需要仔细分辨，依然可以精确对应。举一个例子：著名的神龙三墓之一章怀太子墓建于神龙二年（706），石椁（图1）线刻和懿德、永泰都属武周风格，是同期作品。但壁画（图2）风格却已经往开元初过渡，实际上应当就是景云二年（711）追封太子时与夫人合葬重绘的作品，虽然只相差五年，但是已经可以识别得出来流行模式的不同（发掘后确实也揭出了两层壁画）。另一个最近发表的例子：山西太原赫连山夫妇墓，墓志记载的年代是开元十五年（727），但壁画画面（图3）却依然是开元初模式，和章怀太子壁画接近同一个样式。我们知道开元十五年前后，不管是长安、洛阳，还是山西的其他地区，都已经形成了典型“开元模式”若干年，难以想象作为大都市的太原还依然停留在十几年前的状态——从墓志可知墓主赫连山死于开元四年（716），开元十五年为夫妇合葬时间，那壁画的实际创作年代，还是应当在赫连山死后不久的开元初期为妥。 | 2019-08-16 |
| HAy9kqR3w | 今年在@中华遗产杂志 开辟的新专栏《梳妆记》，唐代部分的四期：1武周时代的标准唐妆，英武横眉阔扫，斜红假靥；2天宝红妆时代，日渐丰腴与浓烈的胭脂；3中唐时世险妆，八字眉、血晕妆；4唐末五代满头玲珑花钗和满面花子。 | 2019-06-25 |
| HwWCF13PN | 去年参与全文和形象审读的《时间的礼物-画给孩子的世界文化遗产》正式发布@洋洋兔大叔 | 2019-06-01 |
| HeQpe2eK0 | 唐宋之间曾经发生过一次主流日常女装上衣下摆在裙内到裙外的转变，这个转变的时间发生在什么时候？持续多长？可能是近十几二十年服饰史研究的一个难点。过去我曾经简单的认为这个转变发生在五代，前后泾渭分明。但是五代前后的考古发现相当空白，晚唐和北宋前期有一两百年间的服装资料是相当稀缺的。其实很难下绝对的结论。随着考古发现的增多，我们逐渐认识到，这个转变可能持续了相当长的一段时间，不少写实材料出现两种穿法并行的情况，而非短时间的变化。从晚唐9世纪中后期，就陆续开始出现衣在裙外的穿法，一直到北宋前中期，主流地区依然两者并行，在一些墓葬写实陶俑、壁画中依然可以见到裙束衫子外的传统穿法（如图2绍圣初年河南陶俑）。但北宋核心区域确实比较早转变为外摆为主，而辽金的汉人地区，两种穿法则并行持续了相当长的时间（789），可能也是流行变化速度不同步的一个体现。@电视剧孤城闭 新剧照中出现的款少女衫子束在裙内的造型，在北宋中期的少女身上，当然，还是实际存在的。 | 2019-02-02 |
| He5pIaHL0 | 知道这一季山东馆的国宝可能选孔府旧藏衣冠时，毫不犹豫地推荐了这套看似工艺不起眼、色彩不缤纷的朝服。正是因为这不仅仅是古时候某个朝代的一套衣服而已，而是传承、积淀、超越千年甚至数千年的一套中国式礼服，在这套礼服里头可以看到祖先一步步走来的路，可以看到混沌初开、黄帝垂裳，可以看到先秦深衣，青青子衿、玎珰环佩，甚至还能看到胡服骑射、南北交融在中华文明里留下的痕迹。承载如此深远的文明记忆的服装体系，在全世界来说也是罕有的，确实是当之无愧的国宝了。 | 2019-01-28 |
| He3ufFev8 | 【国家宝藏里的冠巾帽·2五代幞头】唐后期以来，原本基于使用功能的裹头幞头造型越发天马行空，帝王幞头两脚变成各种夸张的上翘样式，甚至像龙角、兔耳，像蕉叶、团扇——“五代帝王多裹朝天幞头，二脚上翘。四方僭位之主，各创新样”，左右平直的展角幞头也成为通用的主流样式。小剧场里的后蜀皇帝参照五代君王的兔耳朵幞头脚，大臣使用展角，散乐浮雕女官折角幞头簪花。@CCTV国家宝藏 | 2019-01-28 |
| HdTcV0dfv | 明后期最流行的两款日常便服，直身和道袍，两者最大的差别就是开衩方式。孔府旧藏二十来件交领袍，从正面看几乎一样，都是右衽交领长袖袍，颜色以各种青、绿、白为主。翻到背面才能观察到，有些是内钉暗摆的“道袍”(678)，有些是带外摆的“直身”(9)，直身外摆还有中期、后期几种样式，至少有两个时期两批服装。 | 2019-01-27 |
| HdLUL4olQ | 初唐到武周前期女装流行的还是纤细高束腰大摆。丫丫生活在高宗武周之交，服装参考当时常用的窄袖衫子和束腰大摆裙，衫子、短袖圆领口。裙上以及裙腰、袖口的纹样使用了吐鲁番阿斯塔那唐墓常出土的蜡缬朵花纹联珠团花纹。发型和妆面造型师根据初唐少女的双鬟髻以及斜红、点靥妆稍作设计。 | 2019-01-26 |
| HdCXnDJXq | 【国家宝藏里的汉代冠帻巾】汉人尤重冠帽，也以头上的冠帽区分身份。这次为部分汉代角色搭配了相应的冠帻：冀博长信宫灯和新疆五星出东方里的西汉角色，使用了西汉式长冠(3)；甘博铜奔马张掖长，使用东汉末至魏晋样式的文官进贤冠(6)；川博东汉制盐画像砖里的盐商，则使用了东汉四川俑日常多见的帻(7)；俳优头扎民间包头巾（8）。@CCTV国家宝藏 | 2019-01-25 |
| HdC3Lhw5I | 初唐以来，流行的眉式逐渐往粗眉转变，既浓又粗阔，到武周达到一个极致，有一种男子英武感，也给后人留下很深印象，如文献所说“画眉尚阔”“阔扫眉”。粗眉样式也有很多，典型如阿斯塔那屏风上描绘的（2），眉头尖锐，眉腰至眉尾渐阔并分稍。随后到了开元前期，主流眉形一度回归柔美的细弯形，但很快又随着身材渐腴，粗短眉再次流行（6、7、8）。（《梳妆记·1》）@中华遗产杂志 | 2019-01-25 |
| Hax49pBLz | 【段和誉的头囊】大理国很大程度上继承了南诏传统，头戴一种高耸的“头囊”。“(南诏)衣服略与汉同，唯头囊特异耳……其制度取一幅物, 近边撮缝为角, 刻木如樗蒲头”。虽然具体制度尽失，但从保存下来的绘画、雕刻上看，南诏、大理的头囊有很多材质，国王头囊在大礼仪和礼佛盛装可能采用极其复杂的全金银花饰、黑底金花，平常可能戴仅饰以金边或黑色的“皂绫绢头囊”。后脚也模仿晚唐五代以来的汉地幞头角，国王贵族用上翘的花型脚，官员用平直的展脚或短角，还有各种垂脚。衣服和汉地类似，大礼、礼佛时用条纹大袖袍，平时多用窄袖缺胯圆领，以紫绯为贵，“贵绯、紫两色，得紫后，有大功则得锦”，纹样也模拟晚唐以来的团纹，使用龙、凤鸟、孔雀、蝴蝶、花卉、云气等等，甚至还会使用一些章纹元素设计新组合。1晚唐时的南诏第六代国王坐像2南宋时的大理国第十八位皇帝段智兴7清平官郑回像 @CCTV国家宝藏 | 2019-01-05 |
| H9jmm5iI9 | 台北故宫元旦新展，首次展出宋哲宗全身坐像轴，面容描绘比半身像略苍老，不过应该都是二十四岁像。和大多宋代帝王像一样身穿红袍，但是袍内衬的窄袖交领黄背子是最华丽的，有珍珠缘饰和刺绣花样。 | 2018-12-28 |
| H9iFYyJus | 从2015年开始持续三年时间，近二十人团队跑遍十六区三百项技艺，今天终于拿到成书。从乡野庙会到宫廷技艺，从头顶的花丝首饰到脚底的鞋履，从殿宇上的琉璃到铺设的地毯，大面积完整接触以往只略知皮毛、或以为已经消失、或闻所未闻，实际依然活生生存在身边的传统衣食住行，目睹耳闻记录上百个人生和行业的起落存续，重新认识底蕴基础雄厚的帝都。感觉这辈子再不会有机会经历这种条件的梦幻之旅了。 | 2018-12-28 |
| H8C0trZX7 | @河北博物院 五代王处直墓浮雕里头所有女性身上的帔子都是U型倒挂，其实就源自盛唐以来的一种流行搭法，在宋代正式礼仪化后成为定制，还在前端加坠子、肩上加扣袢固定，更加平整服帖，成为后世我们熟悉的女性礼服——“霞帔”。 #CCTV国家宝藏# | 2018-12-23 |
| H8gkje2Hb | 武周时代可以说是唐朝数百年间女性最身形婀娜、从容自信、丰满匀称、曲线优美的时期，裙腰位置比初唐有所下移，袒露胸线的程度增加。大红石榴裙以及华丽的锦背子半臂大为流行，粗眉横扫、斜红假靥额花组合也成为主流。 | 2018-12-21 |
| H7xtg0koQ | #CCTV国家宝藏# 广东馆的外销壁纸时代背景在乾隆中，当时汉女着装特征明显，年轻女子多外穿浅淡颜色的对襟衫子，花纹也素雅浅淡色调为主，尚未出现清后期繁复的镶滚花边。袖子偏窄，有一段白色挽袖，常常露出里头穿的大红袖，下穿长裙，头上挽着一个利落的小髻。所以给胡杏儿扮演的女画师选择了这套浅粉衫子与浅绿裙。@CCTV国家宝藏 | 2018-12-16 |
| H6ulfrGYx | #CCTV国家宝藏# 金瓯永固杯乾隆使用了一套蓝袍。皇帝不一定都穿龙袍，如果按历史真实来说，帝王大部分的平常穿着，其实和其他人没有太大区别，还是以常便服为主。图1、2、3是乾隆三十九岁、四十九岁、六十一岁时的常服像，头戴冬常服冠，身穿蓝色或酱色团龙纹常服袍，无褂。4、5、6就是乾隆的几件常服袍、褂，9为红绒结顶的冬常服冠。所以这次给夜读中的乾隆选了一件常用的蓝色常服袍，为舞台效果用了刺绣双团龙。@CCTV国家宝藏 | 2018-12-09 |
| H1UtACQmN | 参加首届中华服饰文化研讨会，碰到不少老朋友和前辈，就今年在@中国丝绸博物馆 参观后对于宋代公服层次、定名、结构上的一些发现和思考做个小报告。 | 2018-11-09 |
| H1znMoAbJ | 大阪市立美术馆的年度大展，名迹赫赫的阿部旧藏中国书画160件全展示 | 2018-11-07 |
| H1ijX6s1m | 夜观今年的正仓院展，除了主打展品华丽的螺钿背镜和玳瑁螺钿箱，还展出了一件圆领左衽绞缬衣和一条锦绫绞缬拼的间缝裙，都算是全面唐风化之前就已有的样式。 日本·京都 | 2018-11-05 |
| H0XG3yJD8 | 法隆寺玉虫厨子和毗沙门天吉祥天复原 日本·法隆寺 | 2018-11-03 |
| H0vFT7SVv | 到同济大学给今年的唐文化主题讲一场唐代流行史@同济大学图书馆 | 2018-10-31 |
| GsVW23VfU | 奈良东大寺法华堂的执金刚神像，保留了最初的彩画痕迹，与武周末到开元时唐朝彩画、织物中的宝花、瑞云、卷草纹样风格一模一样，法华堂神像的推测建造时代恰好就是7世纪前半叶。456是东京国立博物馆藏的1891年竹内久一模造品，789是最近展出的东京艺术大学复原色彩，展出到8月7日 @司马小北2015 | 2018-08-03 |
| Gs8V4z9Dp | 京都仁和寺观音堂千手观音二十八部众三十三尊像修复完成首次展示 | 2018-07-29 |
| Gs1tk9DW0 | 看到了雪舟来明国游历后描绘的各阶层人物原件，非常写实。 日本·太宰府天満宮宝物殿 | 2018-07-28 |
| GqbAJ9kKe | “无问西东”展的四件衣物，分别是内蒙古集宁路故城出土的元代印金罗夹半臂12，内蒙达茂旗出土的元代纳石矢辫线袍34，中丝博收藏的明代孔雀胸背圆领56。还有一件国博征集的奇特袍服7，定为北朝，下有“横接襕”，对称交领左衽，面料是对兽对凤联珠纹8，袖口锦用了魏晋南北朝常用的波状骨架9。 | 2018-07-16 |
| GqbriDLmA | 这次“无问西东”展出了汉到明的几件织物，其中有两件马王堆刺绣，一件有“长寿绣”，在马王堆被归为“长寿绣”的织物中是唯一一例带“眼状纹”的1，图案框架依然是长寿绣常见大小穗云构成的错位旋转单元2，是西汉最流行的刺绣模式；另一件说明牌标做“乘云绣”3，但看纹样也还是典型“长寿绣”，除了穗云外还有三圆点4，而没有标志性特征云中眼，仔细看框侧有签题“长寿绣”。查国博确藏有另一件“乘云绣”5，目测是这次藏品提取弄混了。还有一件出自罗布泊“彩绣云纹香囊”6，放大仔细看面料似乎是典型的东汉带字铭经锦，而非说明牌所说的“在深香色地上锁绣”，不知道是否有误？@国家博物馆 | 2018-07-16 |
| GpA5I4uRJ | 越地宝藏展里的宋代金银首饰虽然不多，但选的品种都很有代表性，感觉到下了功夫。比如宋代折股钗最常见的四种装饰，从基础的缠丝钗4、竹节钗5，到稍繁复的竹叶钗6，进而并联的连二头竹叶钗7，连九头鈒花钗8，到最复杂的十五头桥梁钗9都有了。湖州三天门南宋墓出土的完整一组首饰还特别放在原位示意。除了浙江宋墓里确实极少出土的梳篦，其他宋代金银首饰的品种几乎都选了。@浙江省博物馆 | 2018-07-12 |
| GoZiH0r5C | 越地宝藏展出的黄岩灵石寺塔天宫五代《佛说预修十王生七经》 杭州·西湖风景名胜区 | 2018-07-08 |
| GoR7BwUNx | 到上海观复转了一圈。。。别的不敢说，黄金屋里的金银首饰，想找到件真的还挺难。而且诚意不高，仿的都是孤品大名品，比如图2里的四件，仿江阴夏港的五首凤鸟纹簪、仿江阴山观窖藏的三首七首桥梁簪、仿南京幕府山的三首花果簪（原件4、5、6），如果对照原件，虽然纹样经历模仿原件，但明显工艺细节粗糙敷衍，簪首方向还理解有误，像只是对照平面图录做出来的。。老马这是肿么了。。 | 2018-07-07 |
| GlYerx6EI | 房山有一百多座古塔，其中有八座唐塔，都在云居寺以及周边，四座在云居寺北塔的四角——景云二年塔、太极元年塔、开元十年塔、开元十五年塔。开元十年塔里头有两壁男女供养人。可能是因为地处相对偏远的燕幽，女装风格还有明显的武周遗风，身线挺拔修长、梳武周发髻，比长安、洛阳甚至山西的时尚流行都还滞后了五六年以上。（开元十年塔内的浮雕97年曾经被盗过，万幸后来追回，前两年附近的另一座唐塔的一层龛门再次被盗，在山沟里被摔成数段。。） | 2018-06-18 |
| GkI7RwHAi | 天津博物馆的《万笏朝天图》，里头乾隆后期的苏州妇女大多穿披风，农妇围着短襡裙，就像现在的苏南水乡一样；除了僧人和幼童穿交领，竟然还有大量穿交领，戴斗笠草帽穿交领短衣的农夫。 天津·天津博物馆 | 2018-06-10 |
| GdgAO8FTL | 灵隐寺济公殿的水墨淡彩壁画，创作得出乎意料的好，看得出来下了好大功夫 杭州·杭州灵隐寺 | 2018-04-22 |
| GbldXnWPn | 几个家族的祖先们，感觉当时还算是手下留情了 | 2018-04-09 |
| Ga6ujkG0r | 排了三小时，看到八十七神仙本仙与朝元仙仗双璧 北京·中央美术学院 | 2018-04-01 |
| G2YBp4Qrv | 在上博山西壁画展里看到一幅以往未发表过的山西繁峙壁画，原定宋金，壁画里妇女头上果盘一样的团冠（1）和著名的北宋后期元符二年白沙赵大翁墓（2）形态极相似。不过两侧各簪了一枝花，团冠的长簪插戴方法也是典型的自前往后。如果对两宋金团冠形态变化做分期分析，这两者也相当接近的同期作品，到再迟十来年的北宋末年就又是另一种模式了。（btw，@MuseumLife-in上海博物馆 这幅不是偷拍的，拍的外头展板） | 2018-02-13 |
| G2PBAE7Hc | 昨日@CCTV国家宝藏 第一季收官，这次受节目组之邀担任服饰顾问，为部分角色提供了设计或选择参考。第三期刘涛的商代妇好服装，商尚白，所以在祭典以商周服饰为基础设计了挂白弊膝的祭服，甲胄参考商朝出土物制作，胄顶插翎羽；第六期湖南省博长沙窑，何炅搭配了白宝花圆领外套，伙计用唐锦纹样设计了青锦半臂带浅碧蜡缬襕；辛追曲裾按照出土原件尺寸纹样仿造（惜现场为舞蹈稍作收短）；第九期那英宋代朱克柔设计了缠枝花青背子与绿褶裙，裙以宋代方式前中系合内；李之藻选择了白鹇补子圆领，利玛窦依照传教士画像选了行衣；秦始皇只能权且换掉冕冠……虽然因为时代跨度大、角色多、时间紧、以及舞台表演的特殊要求、各种难以控制因素，一些方案不能实现，有些遗憾，但也还是一次难得的尝试 | 2018-02-12 |
| G0y222nbv | 小心眼的宋太祖见官员上朝交头接耳，大怒之下发明了一种官帽，两边接上长长的耳朵，让官员互相之间无法靠近，防止他们窃窃私语。这个传说几乎人尽皆知。果真如此吗？发布了头条文章：《宋代官帽真是为了“防止交头接耳”发明的吗？》 宋代官帽真是为了“防止交头接耳”发明的吗？ | 2018-01-28 |
| FCvfKEpot | 看了齐东方老师对葡萄纹银香囊的介绍，第一反应是何家村香囊很可能不一定是贵妃佩戴的样式。确实唐代“香囊”包括了金属球式，但不只有此式。此式更多做熏被、熏帐所用，诗文里比比皆是。“香囊火死香气少，向帷合眼何时晓”，“萎蕤翠帐缀香囊”。而且这种香囊直径约在五至十几厘米，内有碗承炭火燃香，“居中莫动摇，犹讶火长烧”，佩戴不便，更适合悬挂、熏衣被、暖手。佩戴织物香囊在唐代依然流行，当时观念里杨贵妃的香囊，或者说随身佩戴的香囊，更可能是通常的锦绣香囊。唐张祜《太真香囊子》“蹙金妃子小花囊，销耗胸前结旧香”，蹙金是一种金线绣，明确说了材质技法；还有“却有余薰在绣囊”“五色锦香囊”等等，后来的《杨太真外传》里也称“锦香囊”。在裙腰上挂着金属燃香球式香囊，似乎有点不太合理。（这种香球其实一直还沿用至明清，成为悬挂、陈设品，不止中国许多国家至今还有） | 2018-01-02 |
| FCcTz1tyV | 来看节度使家的高髻簪花胖美人 网页链接 | 2017-12-31 |
| FBAGDiiLr | 上周末有俩杨贵妃同时登场，《妖猫传》张榕容版和《国家宝藏》马苏版。平心而论，都是符合当代审美的美人，服饰也精美。美则美矣，毕竟是影视美术创作，细节不须多评。但还是可以了解在杨贵妃生活的时代，当时人眼中真实的宫廷美人是什么样子的。发布了头条文章：《真实的杨贵妃是什么样的？——贵妃时代流行史》 真实的杨贵妃是什么样的？——贵妃时代流行史 | 2017-12-27 |
| FBblvsQgN | 发布了头条文章：《宋徽宗可以穿黄龙袍吗？》 宋徽宗可以穿黄龙袍吗？ | 2017-12-24 |
| F6z82C9w1 | 不是亲眼所见简直无法相信，本来晴空万里，刚一点睛，还没来得及画火，瞬间电闪雷鸣，风雨大作 丽水·松阳县 | 2017-06-06 |
| F5vIDwa8s | 端午节到了，该去单位领过节服换起来了。发布了头条文章：《端午节应该怎么穿？》 端午节应该怎么穿？ | 2017-05-30 |
| F3dF33kqr | 难得的全套南宋公服，依然延续唐代襕袍模式，下摆接一圈横襕。 杭州 | 2017-05-15 |
| EwyxOykmY | 过去堆的是雪狮子 | 2017-02-21 |
| EslcVyvOy | 从福州乌山往高爷庙、双塔，与莫里循百年前旧照对比。。 福州 | 2017-01-24 |
| En8Y0AKYL | 冬至不只是吃饺子/汤圆/糍粑的日子，也是是古代中国一年下来，各种最高级别的礼仪活动和礼服扎堆出现的日子。除了礼服之外，还有不少专为冬至设计的应节纹样，被使用在服装和首饰上。发布了头条文章：《冬至更衣记：从羔皮大衣到绵羊太子》 冬至更衣记：从羔皮大衣到绵羊太子 | 2016-12-21 |
| EmxQ6lHGs | 别低头，九龙四凤十二株花树冠会掉！ 发布了头条文章：《萧后的“凤冠”为何没有凤？》 @燕王WF @新水令 萧后的“凤冠”为何没有凤？ | 2016-12-17 |
| DztkGuj5T | 除魔斩邪 | 2016-06-09 |
| CFSDpjTdJ | 南京狮子冲清理的南朝大墓，根据纪年砖基本可确定墓主为梁武帝昭明太子和生母丁贵嫔，发现了超豪华版的墓门人字拱，以及第五套竹林七贤图。墓葬曾被多次严重捣毁，随葬品荡然无存，差一米就清理完毕，但发掘中因疑似帝陵而被多名媒体记者与学者联名抗议，据国家文物局要求已停止发掘回填。 | 2015-10-20 |
| CFSkipY9V | 一个小秘密，最后和梅长苏在一起的是秦般若 | 2015-10-19 |
| Ccswo2bBf | “木架上层摆放碗、碟、盆各种生活用具，二层为轿夫、伎乐、奉食、杂耍俑。架子和棺之间，摆放家具模型，椅子、盆架、床、足榻，共200余件套。墓主衣服不少于三层，全套步摇、金簪、金钗、水晶珠、耳环、梳篦、缠钏、帔坠，棺内还有四个包裹，衣物四季皆具。”——一定要入围今年的考古十大！ | 2015-04-09 |
| Cbz1vkCaW | 世间哪有什么永恒，存在过，记录过就已经是万幸 | 2015-04-03 |
| Cbysz7dhg | 岁月 | 2015-04-03 |
| Ca4Ub5MbA | 北宋亡后，28岁的画师王逵入金少府监成为御前承应画匠。1153年，金海陵王把都城从上京迁至燕京，四年后下令毁上京宫室。第二年，年逾花甲的王逵离开服役多年的京城，来到这个小山村的寺中创作壁画。宏伟宫室、市井繁华、士女婴戏，不知道有没有留下他年轻时亲历并已经毁掉的开封与上京的印记。 | 2015-03-24 |
| Ca4k6adpk | 看来只有这样才拍得到佛光寺的正面 | 2015-03-24 |
| BFdyA17P6 | 从入宫到退位，武后经历初唐至盛唐近七十年，流行时尚随着各种因素一直在改变。而作为一个最终登上帝国政治顶端的女性，除了能对各种具有政治意味的服制进行改革，武后自身也对改变当世时尚产生了很大影响。《武则天的时尚史》完整图文版： 网页链接 | 2015-01-12 |
| BzqFko9Y5 | 欢乐的仙厓义梵和尚 | 2014-12-05 |
| BxL9REWm4 | 藏经洞的一些碎渣渣 | 2014-11-24 |
| BwQm4sVg6 | 几年前追缴武惠妃石椁的时候，在缴获盗墓贼硬盘里还发现了一批唐墓壁画照片。今年最终通过指认抢救性发掘清理的韩滉之父韩休墓，完整的乐舞、屏风还在，但已经有若干被订货切割走，就比如树下高士中的两幅。幸亏发现了硬盘。。 | 2014-11-18 |
| BphP8mBjM | 在鸡鸣寺看到两代师傅的灰塑天王作品，第二代笑喷了 | 2014-09-29 |
| BnV8B8EDD | 你们造那些陶俑是怎么造出来的吗 | 2014-09-20 |
| BnSutgiC2 | 逮噶猴~ | 2014-09-20 |
| AoubUnjJn | 今天皇帝特别忙，《礼》开篇第一讲的都是最重要的「冬至祀天」，平时用不着的一大堆高级大礼服终于难得地能被搬出来穿一穿，大殿也用起来了。凌晨穿着十二章衮冕出宫，天刚亮改换更加隆重但无章无旒的皮草大裘冕，礼毕再换通天冠绛纱袍还宫，接受盛大的冬至朝贺和之后的宴会，也就是传说中的「大朝会」 | 2013-12-22 |
| Aj9yIDnkW | 日本模仿中国外交部门鸿胪寺设置“鸿胪馆”，遣唐使的迎送就是在这边进行的。福冈鸿胪馆遗址的发掘展示，把一栋大陆样式的小屋剖析得挺好。 | 2013-11-17 |
| Aj2gypHMy | 【隋炀帝的十三环玉带】隋代侯王贵臣，多服九环带，“惟天子加十三环，以为差异”。今天公布的隋炀帝陵出土十三环玉带，除环数不同外，形制、结构 、制作工艺都和西安北周若干云玉带以及何家村窖藏九环玉带基本相同，是典型的北周至唐初带銙样式。的确是至今发现的唯一一具帝王十三环玉带。 | 2013-11-16 |
| AiyTvybb5 | 【唐朝穿衣指南之二】我们熟悉的女装“襦裙、披帛、半臂”，在唐代语境下应当如何称呼？冬夏穿着层次如何？（详见《唐代日常女装的称谓和层次搭配》网页链接 ）@燕王WF @中國古代妝束 | 2013-11-13 |
| Ai7adbkqT | 今天赶在最后一刻到展馆，匆匆看了两幅最关心的壁画，榆林25窟和敦煌45窟。虽然都是看过千百遍的著名壁画，面对如此高还原度的画面还是很激动的。细节和色彩呈现比画册好很多，与实地相比又胜在光线和拍照，很值得一看。希望未来完整的数字资料有朝一日能公开。 | 2013-11-10 |
| AhuID7iei | 齐国奇女子 | 2013-11-06 |
| AhuBLiMTw | 楚国的娃娃们 | 2013-11-06 |
| AfcznxYmV | 唐朝夫人淡定藐视你们 | 2013-10-22 |
| A9RFOeTWO | 【唐朝穿衣指南之一】和今天的西服三件套一样，唐代标准的常服也有其固定的层次穿法，全套完整的圆领袍靴，包括身服外衣袍（或衫），中衣半臂（或长袖、袄子），里衣汗衫；下服袴、裈；以及首服幞头、巾子，足服鞋靴、袜，还有革带、若干配件等。详《唐代日常男装的层次与搭配》网页链接 | 2013-09-17 |
| zE8bx3AFN | 席居与垂坐并存的唐朝，最重要的家具是各种尺寸的“床”，可以是充当坐具、卧具、承具的卧床、食床、坐床、托盘、棋局，各种箱柜庋具其下也多托以床脚。加上床榻周围张设的屏风、几案，就是一套基本的唐人陈设。正仓院所藏实物，几乎囊括了唐代家具的所有种类： 到正仓院看唐朝家具 | 2013-07-02 |
| zstIEBJgq | 一块树根五百年的流转：流云槎原为明正德扬州康对山故物，曾陈于康山草堂。乾隆间扬州盐商商总江鹤亭自康氏后人买其地，以千金购得此流云槎，曾被乾隆赏玩。道光间偶然为购得此地的大学士阮元发现后，又转赠其好友时任江南河道总督麟庆，运回北京置于半亩园中。1958年，麟庆后人王衡永捐赠故宫博物院。 | 2013-04-17 |
| zrGbtkwjF | 大袖小脚的女士和男人们一起踢足球。。 | 2013-04-11 |
| zp5A316QC | 千年源流！ | 2013-03-25 |
| zoY9qAGq3 | 【聊城启动古城“保护与改造”计划】不管媒体上说了什么鬼话，谷歌地球历史照片的存在，还真是留下了不少中国城市规划的罪证，尽管最多只是这十来年而已，就已经足够触目惊心了。一个城市一个街区能随随便便瞬间拆除，也是本朝过去的一大特色了，没想到到21世纪了还是如此。网页链接 | 2013-03-24 |
| zk6f0wDUI | 清宫剧的服饰设计一般取材晚清民初造型，后妃均着华丽的氅衣和二把头，康乾时期题材也多半如此。但清前期宫廷服饰的真实面貌，实际上却与之相差甚远，尤其是常、便服，绝非我们一般印象，不妨大略了解之【甄嬛应该怎么穿？】网页链接 | 2013-02-20 |
| zjMxxqT7h | 看到一幅18米长卷，描绘南宋后期西湖全胜景，构图巧妙，自钱塘门开始往西北绕，至北山路、孤山，过西泠桥、岳坟，往南折苏堤，再折南山路、净慈寺、雷峰塔，又往北钱湖门、清波门、涌金门一直绕回钱塘门整整一圈。记录大量早已湮灭的景观，在园林建筑服饰地方史上的研究价值都很大，之前似乎未受重视 | 2013-02-18 |
| zeMrCtGFd | 【2012年3月28日，阿富汗Laghman省安全部队逮捕了7名男扮女装的塔利班武装分子。】——“乃简骁勇数十人，著妇人衣，戴羃蓠，藏刀裙下，诈为妻妾，自率之入桃林县舍。须臾，变服突出，因据县城。”《旧唐书·李密传》@孟晖menghui @燕王WF | 2013-01-16 |
| zcSlC3kKM | 新年第一天，在翼城的山上看到喜柿 | 2013-01-04 |
| zcSkPiLzZ | 在山西霍州发现一个和闽南很相似的习惯，就是民居至今门额上还会题家族郡望堂号，在山西其他地方好像不多见。格式基本是“郡望”+“第”或“郡”，不像闽南大多是“郡望”+“传芳”或“衍派” | 2013-01-04 |
| zcldUbFtT | 在洪洞乡村里寻访古寺，随手拍了几个宅门。装修材料从从百年前的青瓦砖雕，到本朝七八十年代的青砖马赛克，九十年代的白条瓷砖，本世纪初的暗红瓷砖；影壁题材也从福禄寿吉祥图案，到迎客松山水风景，甚至还有高速大道；门口石狮子变成彩色瓷砖或线刻。大约十来年，全体流行便有一变 | 2012-12-31 |
| zbrJJgIOA | 唐代一套常服，大约由袍衫、褌、半臂、袄、裤、幞头、鞋靴、袜、革带组成。“半臂”这个词其实更大程度上指的是男性服饰，大多穿在袍衫内，面料也多用比较硬挺的锦制作，当时扬州的土贡中便有“半臂锦”一项。 | 2012-12-26 |
| zaKjvrNa5 | 除了日涂一笔的素梅图外，今天还可以悬挂的几种消寒图 | 2012-12-21 |
| z9V7zBvdc | (→_→) | 2012-12-15 |
| z9pcvqeVG | 法国人画的中国亭子大全 | 2012-12-12 |
| z989mBRhL | 冕、武弁、梁冠、折上巾、幞头，南北朝到唐代成型的冠帽体系，在明代和日本的流变——明初《大明集礼》和江户时代《冠帽图说》里的中日冠帽 | 2012-12-10 |
| z7SONoC0K | 在后世被推崇为皇权象征的黄色，其实在隋唐制度里一直属于“流外官及庶人”用色，而非帝王专属。初唐甚至因为有官员夜间服黄被当做庶人殴打，高宗才下诏“官员朝参行列，一切不许着黄”，以上下有别。当时的帝王服色，则是另一种赭黄、赤黄色……《皇帝为什么穿黄袍》网页链接 | 2012-12-02 |
| z6giBE6Ei | 【泰州精心打造五巷涵西历史文化街区】五巷街区形成于元末明初，有历史遗址近75处，居民1000多户。指挥部将借鉴省内外城市的做法，全部搬迁区内全部居民。陈松林说，全面搬迁是保护工程的需要，此次改造坚持保护与创新结合，大部分住宅需要拆除，有的可能只需保留一堵墙或一扇窗。—最让人无语的保护 | 2012-11-21 |
| z5VUjzu5L | 大概只有西汉这种墓室，才有条件发生盗墓笔记里上上下下跑来跑去的情节吧——上：徐州北洞山西汉楚王墓，下：徐州龟山楚襄王刘注墓 | 2012-11-19 |
| z5M221Cl4 | 战国的带钩要怎么用 | 2012-11-18 |
| z5D94fTlQ | 西安南郊出土西汉晚期陶俑——日本历史后半段的东西老是会和中国历史前半段有各种莫名的巧合 | 2012-11-17 |
| z3c6JyGep | 慈禧慈安俩姐妹以及还一位不知是谁的老太妃 | 2012-11-01 |
| yxjdj8wD1 | 孔府旧藏服饰展之一---明代梁冠。冠顶为拱形，冒以黑纱，其下中空，其上有五梁，疑残一梁。自汉代进贤冠以迄明代梁冠，沿袭发展了一两千年，还流传至朝鲜。很难得的是，孔府原配套的梁冠盒也保留了下来。 | 2012-08-15 |
| ywoGjAsc7 | 【中式折衣法】衣服折叠，贵乎整齐。折衣之法，原不拘定，惟能平挺无皱，使易放置，则已合度。至西式衣裤，则不宜折叠箱中，必须挂放橱内，方能平直无皱。往往宽大之衣服，只能挂放数袭。中西比较，华式便利多矣。(民国初年 裁缝教科书 商务印书馆） | 2012-08-09 |
| ywoyV0lyt | 不知道为什么，四川的五代北宋墓里，老是能发现穿着女装，披批帛，却带着男帽的汉子 | 2012-08-09 |
| yvN4ezhfx | 西安唐墓出土的鎏金蛤形化妆盒和手牌蛤蜊油。。。 | 2012-08-05 |
| ypbMo4Gjk | 岁月就是官越做越大，脸也越来越大的历程------明中期，苏州王鏊自29岁探花及第授编修，48岁少詹、52岁少宰、至62岁任户部尚书兼文渊阁大学士所绘的肖像。 | 2012-06-23 |
| yp89FC5To | 端午到了，上一幅郎世宁雍正十年绘制的午瑞图应应景吧。瓶插蜀葵、榴花、菖蒲，都是典型的端午节令花，盘内是樱桃和杏，边上还散落着几个粽子。 | 2012-06-23 |
| yizwTajip | 北宋政和三年，王希孟用半年时间完成的长达十二米的大青绿千里江山图卷，全卷岗峦起伏烟波浩渺，还细致地描绘了数十处水村野市、瓦屋茅舍、水榭长桥，住宅形态组合极丰富，是了解北宋乡野民间住宅最重要的材料。（相册：千里江山中的住宅网页链接 ） | 2012-05-10 |
| ybFNYrcbX | 【中唐女装之变】盛唐女装大体还是“小头鞋履窄衣裳”，之后举国上下浓妆高髻大袖长裙之风越演越烈，八字啼眉、血晕妆、黑唇、曳地四尺的长裙……怪异的妆扮层出不穷。起先只是被士人视为怪诞而已，后来竟发展成为朝堂之上的议题。（《发生在中唐的一次著名的时尚事件》网页链接 ）@燕王wf | 2012-03-26 |
| ya3zqiJ37 | 【唐代皇后袆衣】袆衣是历代皇后最高等级的大礼服，唐代袆衣形象没有明确的直接资料，但根据唐代礼典详细记载，以及唐代壁画线刻陶俑雕塑中同时期男性礼服、女官命妇礼服形象，唐代后妃墓葬出土配件实物，参考宋明袆翟衣资料补充，还是能够大略地推知示意图 （考证： 网页链接）@燕王WF | 2012-03-15 |
| y9rn4kKgm | 【敦煌画师的乐趣】翻开敦煌经卷背后，能看到不少五花八门的涂鸦，男女神佛鸟兽花草树木建筑文字……有的是草稿练习，有的就纯属涂鸦开玩笑，也许是常年抄经绘画之余的乐趣吧。而日本法隆寺大修时，也发现了大量彩画匠悄悄留下的涂鸦，看来古人也和我们一般有趣呢（敦煌无厘头 网页链接） | 2012-03-11 |
| y9r745tuL | 【唐代的离婚协议-“放妻书”】唐律“若夫妻不相安谐而和离者，不坐。”和离则有放妻书，放妻于自由，甚至还有放夫书。“今亲姻村巷等与妻阿孟对众平论，判分离别，遣夫主富盈讫，自后夫则任娶贤央，同牢延不死之龙；妻则再嫁良媒，合卺契长生之奉”（相册《敦煌无厘头》 网页链接 | 2012-03-11 |
| y4QV7itaH | 【元福巷的谎言】元福巷，曾是杭州除河坊街最后一块未拆除干净的老街区残余，保存历史建筑数量颇多，代表典型杭州地方传统民居。04年被列入杭州保护历史街区。07年开始“保护性修复”，拆迁负责人说，“修复之后将呈现清末民初杭州普通民宅群的传统风貌。”08年，该街区被顺利彻底夷平交付地产商。 | 2012-02-10 |
| y2Ly3hCYh | 【接财神】初五财神日，前日夜里即开始准备接财神(各地习惯不一，也有初一、初三）。上图为山东平度大财神，财神端坐元宝椅，周围辅以文武随从、和合二仙、摇钱树、聚宝盆、金山银山，富贵满堂。上题“万宝朝宗”，两侧张贴财神对子：“钱摇不尽长春树，宝聚无涯如意盆”。下图为老上海接财神。 | 2012-01-27 |
| y1WwOhINI | 【斗室春生气自温，唐花瓶配水仙盆。莫将看作寻常物，元日都从吉语论】岁朝清供图是新春极流行的应景画，或枝梅佛手，或青蒜萝卜，或花团锦簇，均寓意吉祥。本幅：花盆种有必备的天竺、水仙、腊梅、山茶四花，石表寿，为“天仙拱寿”；旁搭百合、柿子、灵芝、苹果，寓意“百事如意”、“平安如意”。 | 2012-01-22 |
| y1ci9ou9s | 【唐代的建筑色彩】唐代彩画主要有赤白、红绿、五彩三种色调，初唐流行赤白；盛唐流行红绿，梁架柱栱涂朱，斗窗栏板涂绿，端头刷白；中晚唐则发展成眼花缭乱的五彩装彩画。简单的红绿彩画奈良时代传入日本，成为和样建筑的基本色调，甚至部分禅宗样、神社建筑也沿用之。详见 网页链接 | 2012-01-17 |
| xEJ9xc1if | 姚文瀚 岁朝欢庆图 | 2012-01-01 |
| xDbPBpVkA | 【冬至阳生】古人认为冬至大如年，此日阴气达到极盛，随后白昼逐渐变长，阴已极盛一阳始生，称“一阳生”，十二月为“二阳生”，正月“三阳开泰”。所以冬至开始，除了消寒图外，还有各种以羊（阳）为主题的应景画，如绵羊太子图，一阳生图，三阳开泰图，并且运用到服饰、首饰、器物各种材质上。 | 2011-12-22 |
| xChZsBbfm | 【飘窗】浙江山地丘陵多，传统城镇建筑密度较大，楼房多，为了争取和利用更多使用空间，二楼窗檐往往出挑成高低不同的“檐箱”、“出窗”等形式，高者可以当做箱橱置物，低者可以当桌案，再低的可做休憩空间，和现代飘窗类似。（图：建筑理论及历史研究室，1963） | 2011-12-16 |
| xC7Ysl5gH | 【阁楼】浙江民居的各种阁楼处理形式，可做储藏空间、隔热层、辅助居室等。（建筑历史研究室1962年采集整理） | 2011-12-15 |
| xyHKjwNG9 | 好久好久没怎么上微博了 | 2011-11-23 |
| xw4W0F67j | 【玉堂画壁】唐秘书省壁有薛稷画鹤、郎余令画凤、贺知章草书，合称“三绝”。北宋学士翰林院正厅别称“玉堂”，两壁以“十八学士登瀛洲”之典，由大画家董羽绘三山海水，巨然补绘北壁山川，玉堂后庑二阁由巨然绘烟岚晓景壁画，而后还有燕肃山水、易元吉猿、郭熙山川屏风。皆为一时名家大作。 | 2011-11-05 |
| xw20YoQsw | 翩若惊鸿，婉若游龙，荣曜秋菊，华茂春松。髣髴兮若轻云之蔽月，飘飖兮若流风之回雪。远而望之，皎若太阳升朝霞。迫而察之，灼若芙蕖出渌波。 秾纤得衷，修短合度。肩若削成，腰如约素。延颈秀项，皓质呈露，芳泽无加，铅华弗御。云髻峨峨，修眉联娟，丹唇外朗，皓齿内鲜。 | 2011-11-05 |
| xvkmweUqj | “自西汉武帝元狩元年（因西廵狩得白驎而改元‘元狩’）至东晋，麒麟作为祥瑞出现的记载有十五例，刘宋至唐初，麒麟出现的记载无一例，而凤凰、黄龙、白鹿、白虎则继续频频出现。直到唐龙朔三年绛州又发现麒麟，以及含元殿前发现麟趾，翌年便改元‘麟德’”。---我想以后老虎很快也会变成神兽了。 | 2011-10-31 |
| xuyMpdEJn | 【君子佩玉指南之一·西周】：西周的组玉佩一般以多个弧背朝下、两端有孔的玉璜上下联结而成。与一般印象不同，当时的组佩挂在颈部，垂于胸前，宛如一串长项链。玉璜数量多寡不等，随着身份地位提高而增加。佩玉节步是礼仪所需，因场合身份不同步履缓急不同，也需改换玉佩，有改步改玉、改玉改行之说。 | 2011-10-26 |
| xpdD7zyks | 【首帕包头】除了直接使用，明代在翟冠、冠子、狄髻下也可以用包头。《阅世篇》：“今世所称包头，意即古之缠头也……予幼所见，皆以全幅斜褶阔三寸许，裹于额上，即垂后，两梢向前，作方结，未尝施裁剪也。”至今在西南民族还可以看到几乎一样的使用方式。（下为贵州绕家头帕扎法，@汉声 《蜡染》） | 2011-09-21 |
| xlePIqueU | 《中国童话》以岁时为主线，一天一个中国故事，包罗万象，已经是一套经典传奇了//@读库：此事汉声已酝酿许久，希望未来两三年内能够出来。 | 2011-08-26 |
| xkRsijot2 | 在苏州一所即将拆除的老宅里翻到一张广告纸，谁知道是哪个年代的——雇聘沪江技师精制时装大衣，中西成衣。二楼：苏湘绣货、男女朝蟒、礼服裙袍、被褥幔帐、男女大衣、橡皮雨衣、新服西装、细毛皮货…… | 2011-08-24 |
| xkdIqxsls | 【风流薮泽平康坊】平康坊在唐长安城春明大道南侧，东临东市，西北紧邻皇城官衙，是不折不扣的黄金地段，有各地驻京办、球场、寺观、红灯区……汇集大量显贵豪宅，如永穆、太平、长宁公主宅；褚遂良、李靖李林甫宅。最著名的就是“诸妓所居之聚”的北里三曲妓所了。（图示为开元年间，据贺从容绘） | 2011-08-19 |
| xjBDK2qD6 | 【宋代的事业线】整体来说，宋代妇女们着装的暴露程度，比唐代大部分时间有过之而无不及，尤其是奔放的劳动妇女们。。 | 2011-08-15 |
| xiIWboObD | 【初唐贵妇口中所含的拜占庭金币】此币正面皇帝半身像，背面为肩附双翼的胜利女神像。是东罗马查斯丁尼二世（Justin Ⅱ568-578）在君士坦丁堡所铸“索里得”。出土时置墓主贺若氏口中（据简报，另说颈部）。《隋书》北周“河西诸郡或用西域金银之钱，而官不禁。” | 2011-08-09 |
| xipO42F1Z | 今天和@撷芳主人 @燕王WF @幽兰芳沁 @螺旋真理 @番僧恼木汗 在@义务讲解员朋朋 的解说下参观了“重返巴洛克——那不勒斯的黄金时代绘画展”，看了40余幅从巴洛克艺术重镇、前波旁王朝的皇宫卡波迪蒙蒂博物馆精选的名作。印象最深的还是这幅《圣阿加塔》： | 2011-08-07 |
| xigw8cR5T | 七夕·鹊桥仙---大型汉语方言音韵朗诵合集--第二辑 网页链接 | 2011-08-06 |
| xicho03Kf | 【七夕本是女儿节】除了牛郎织女相会，七夕在古代的一个重要主题便是“乞巧”“斗巧”，女性相聚设香案陈瓜果拜织女乞巧、用彩线穿针、做巧食、丢巧针于水面、捉蜘蛛于小盒观蛛网疏密。描绘七夕乞巧的传世绘画有很多，明代甚至还形成了一个固定的画本被反复传摹，画面有七十余仕女在庭院中聚会乞巧。 | 2011-08-06 |
| xeUhaeqDc | 【三轴编织】傍晚参观了精彩的《原研哉2011中国展》。其中有一个英国设计师的新型“三轴纺织物”，仔细一看正是中国传统的六角孔编织法，上至古代的冕、皮弁、乌纱帽，到今日的斗笠、篮篓，无不大量采用，相比于一般二轴纵横编织，造型可立体而稳定，是东西古今工艺的异曲同工。@好兒見骨頭 @北平青年 | 2011-07-15 |
| xeKsB8Usp | 【彩色夹缬】唐代夹缬在新疆唐墓、敦煌有零星出土，另外日本正仓院藏有一些唐代复色夹缬，比如这件“绀地花树双鸟纹夹缬絁褥”，红黄蓝绿四色，花树鸳鸯组成的大团花，树下两只鸳鸯对舞，上有四只飞雁。辽到明代也有一些复色夹缬出土，但宋代以后已极少使用。@汉声 | 2011-07-14 |
| eDRr100h4fK | 盛唐的一类陶俑，正面看发型均为左右一小髻，但仔细观察可能存在两种情况：明显穿女装者，发髻仅为双垂髻，有女性面貌也有少数民族面貌；明显为男性面貌体格者，发髻后部还绕有一圈辫发，基本都是胡人面貌，值得探讨 @乐浪公 @孟晖menghui | 2011-07-13 |
| eDKF60CvpUw | 行李丢在出租车上，没要小票，没记车牌，怎么办。。。 | 2011-07-11 |
| eDHccYhaaTN | 【黄肠题凑】应白馆长之约，今日有幸下到北京大葆台汉墓参观，四百多平方米铺满木板的墓室，模拟建筑，内外回廊前堂后寝，五层棺椁，最震撼的便是内外回廊间用近一万六千根柏木块垒成的“黄肠题凑”，实在叹为观止。@博物致知@撷芳主人@螺旋真理@幽兰芳沁@汗青微博@曲炯 | 2011-07-10 |
| eDyqXTAkLNJ | 【龙票·联准券】“七.七事变”后，日本侵占华北，扶植成立了伪“中华民国临时政府”。为了以战养战，全盘掌控华北金融，筹备成立伪“中国联合准备银行”，于1938年发行了百元券（黄帝）、十元券（关公）、五元券（岳飞）、一元券（孔子）四种联准券，主背景为云龙。至日本投降前共发行约1423亿元。 | 2011-07-08 |
| eDox3aP5jkx | 【供养人的叠加】寺庙洞窟壁画在重修时，往往会加绘新供养人而覆盖掉原来的供养人肖像。比如敦煌莫高窟332窟，初唐修建，五代、元、清都曾重修，南北壁文殊普贤变下方绘有头戴姑姑冠身穿大袖的元代蒙古女供养人以及帽笠男供养人；而他们身后却依稀可见头戴幞头身穿红袍手持香炉的五代供养人。 | 2011-07-05 |
| eCQxw183fWN | 【兵马俑彩绘复原】秦俑博物馆和德国巴伐利亚州文物保护局、慕尼黑科技大学合作开展的秦俑彩绘保护技术研究工作之成果。为了恢复原貌, 科技大学参考了挖掘报告和分析剥落的残余色料，最后做成了几尊多辨的秦俑，在英国博物馆展览后，现存于慕尼黑科技大学。原帖：赵逸 网页链接 | 2011-06-26 |
| eCQdRmAFJYr | 【西湖千年】今日所见的西湖面貌，是自唐以来上千年不断治理改造的成果。宋画中可见已经形成的苏堤、白堤，完整的雷锋塔、保俶塔以及环湖诸园。而湖中著名的小瀛洲、湖心亭、阮公墩等岛则是到明清时才逐渐修筑而成的。@联合国教科文组织网页链接 | 2011-06-26 |
| eCFfSAa05OU | 【看榜图】又到一年放榜时，几家欢喜几家愁。。 | 2011-06-23 |
| eCBEbjudpz8 | 【圆明园·万方安和】万方安和建成于雍正五年，位于圆明园后湖西北侧。外观为卍字形，共33间，室室相通，结构奇特。冬暖夏凉，四季宜人，雍正喜居于此。“水心架构，形成万字，略约相通，遥望彼岸，奇花缬若绮绣。”@Re-relic再现圆明园 | 2011-06-22 |
| eC7pXXWAMnL | 【簪花仕女的裙子】北大赛克勒博物馆展出的一件辽代彩绘团花（梦蝶轩捐赠中国丝博，出土信息不明），与簪花仕女图中裙纹颜色纹样完全一致。辽初与五代同期，类似纹样在五代墓葬壁画、敦煌绢画中屡见，也从另一个角度上印证《簪》图的实际年代。@番僧恼木汗@博物致知@撷芳主人@杰落清东@螺旋真理@曲炯 | 2011-06-14 |
| eBT7rzMxR8A | 【壮士簪花】《水浒传》 阮小五：“斜戴着一顶破头巾，鬓边插朵石榴花”；杨雄：“头巾环眼嵌玲珑，鬓边爱插翠芙蓉”；燕青：“腰间斜插名人扇，鬓边常簪四季花”。@博物致知 | 2011-06-10 |
| eBIDoSKAu6R | 【应景·古代的考场】贡院是古代科举会试的考场。明初以木板苇席搭盖成考棚，以荆棘置围墙，故称“棘闱”。万历间重修后“易旧制板屋以瓦甓”。中图为万历年间刚重修不久的北京贡院，中路有明远楼、至公堂、聚奎堂等。下图为民国初年尚未拆除的江南贡院，有两万余号舍，远处可望明远楼。 | 2011-06-07 |
| eBIgxsb2IxN | 好多年没看到彩虹了 | 2011-06-07 |
| eBhqVMtbyTL | 【新发现后蜀宋王墓】2011年5月，成都十陵后蜀宋王赵廷隐墓发掘结束，出土数十件大型彩绘描金陶俑，以及人物花鸟壁画、庭院模型、墓主坐像等，是已发现最重要五代资料之一。服饰形象已然从唐末风格过渡至接近宋代，对于考察五代服饰、建筑、音乐绘画史以及宋代服饰的形成意义重大。（图：华西都市报） | 2011-05-31 |
| eBasc2Lqu8c | 【虎纹袴·豹纹袴】 | 2011-05-29 |
| eAnBa2oEHp5 | 【江北小车】解放前，独轮的“仨车”在苏中曾经随处可见，百姓日常载人载物全靠它，又称江北小车。媳妇回娘家，一边可坐人，一边可放包裹。只要平衡得当，可载物600斤左右。六七十年代以后逐渐停止使用。左图：清末一车载八位太太的仨车；右图：江苏靖江季市镇，一边载夫人，一边载包裹。 | 2011-05-16 |
| eA9qxAKgjSf | 日本正仓院藏著名的鸟毛立女屏风，与长安韦曲原韦氏墓树下美人屏壁画相比，构图、姿态、发型、服饰几无二致。毛女屏风是天平胜宝八年（756）光明皇后献纳东大寺的圣武天皇遗爱，制作时间与韦氏墓相去不远，有可能是日本画师仿绘的“唐美人”图，现在已经被当做日本复原奈良服饰的重要依据之一。 | 2011-05-12 |
| eA9fbeCBdEX | 【唐贞顺皇后敬陵被盗壁画追回】西安市公安局5月11日下午将敬陵被盗的五幅壁画成功移交到陕西历史博物馆收藏保护。敬陵墓道绘青龙白虎仪仗卫士官员；甬道绘十几位仕女，顶绘云鹤；墓室西壁绘六扇屏风，南北东壁绘杂技、歌舞、伎乐、侍从、帐幕、牵牛等。反应典型开元末年丰腴的宫廷女性形象。 | 2011-05-12 |
| ezUDvBPBpAY | 【浴婴图】浴婴图存在一个大约创作于中唐的早期版本，之后作为一个经典构图被历代画师反复传摹，可见古人对于此题材的喜爱，另外也可以大致看出我们所熟悉的明清仕女画造型的源流与演变过程。@今天-母亲节 | 2011-05-08 |
| ezzcoKGuYmu | 【日本悬空寺】日本鸟取县东伯郡天台宗三佛寺投入堂，藤原时代的建筑物，相传建造时先在窟外建好后投入窟内，所以称“投入堂”。 | 2011-05-02 |
| wr4koCdNVg | 【明清命妇“凤冠霞帔”对比】简单示意，实物均非原配套 | 2011-03-17 |
| Bh4koBAXJu | 【#中国妆束#】初唐 联珠锦半臂 绿衣黄帔间色裙。旧图重发，几年前最早的作品，还是有一些遗憾。 | 2011-03-17 |
| 5KD1ic6v9wT | 【#中国装束#】唐代部分小合集，真人版 @燕王WF 漫画版 | 2011-03-08 |
| 60L1hoXdnao | 【琉装】明庭册封琉球国王时颁赐皮弁服与常服，上层礼服与明代接近；清代改赐袍料，琉球也逐渐以建立具有本土风格的冠簪带制度。一般平民男子交领袍束腰带，结髻插短簪；妇女穿无钮无带不束腰的交领袍，手拽衣襟，结髻于顶。被日本吞并后，琉装逐渐更接近和服样式。 网页链接 | 2011-03-05 |
| 5KD0UvDk3iY | 【明代元宵赏灯】《金瓶梅》：李瓶儿知月娘众人来看灯，临街楼上设放围屏桌席，悬挂许多花灯…前边楼上设着细巧添换酒席，又请月娘众人登楼看灯玩耍。楼檐前挂着湘帘，悬着灯彩…俱搭伏定楼窗观看。那灯市中人烟凑集，十分热闹。当街搭数十座灯架，四下围列诸般买卖，玩灯男女，花红柳绿，车马轰雷。 | 2011-02-17 |
| 5en0UeQvcnW | 【北宋女冠演变之一·团冠、山口】北宋《麈史·礼仪》：“……俄又编竹为团者，涂之以绿，浸变而以角为之，谓之‘团冠’。又以团冠少裁其二边而高其前后，谓之‘山口’。” | 2011-02-16 |
| 5KD0UftubVz | 【中国妆束·女装·北宋后期】 《麈史》 ：“又以团冠少裁其两边，而高其前后，谓之‘山口’”；《桯史》：“宣和之季……妇人便服不施衿纽，束身短制，谓之不制衿。”；《东京梦华录》：“诸寺师姑卖绣作、领抹……特髻冠子、绦线之类。” 网页链接 | 2011-02-16 |
| 5en0TYGkOu4 | 【中国的城堡】福建中部山区中散落着大量造型奇异、千变万化的大型土堡，纯土木结构，与著名的围屋、土楼不同，并鲜为人知。建于1899年的安贞堡是其中保护状况最好的一座（《汉声建筑·西华片民居与安贞堡》），其余城堡大多处于自然损坏中，有的仅残余堡墙，有的已彻底湮灭。 网页链接 | 2011-02-15 |
| 5KD0TJ9v3nx | 【百年前的被拐儿童招领】“林庆润公司护网江丙小轮在外海拿获拐匪二十三名，被拐男女小孩共计四十一名，分处寄养，招属取领。”（福州，1904年，晚清福州海关关长爱德华·邦斯德鲁旧藏老照片） | 2011-02-14 |
| 5en0SqlwwfC | 【韩熙载夜宴图】历史上经著录的韩熙载夜宴图版本达数十个，传世也有近十本，其中最著名、公认水平最高者为北京故宫本，但此本的年代和作者一直争议不断。今天看来，至少可以肯定其并非五代顾闳中原作。除此之外，还有王振鹏、唐寅、杜堇、仇英、狩野养信等款本传世。 | 2011-02-09 |
| 5KD0QACjexL | 【桃符、门神、春联】（神荼郁垒o四川绵竹《汉声o大过兔年》）“千门万户瞳瞳日，总把新桃换旧符。”古人认为桃木能驱邪御鬼，除夕制桃人或在桃板上画神荼郁垒，悬于门首以镇邪驱鬼。也可在桃符上题写神名，后来还有吉祥联语，如著名的蜀主孟昶题桃板。桃符最后一分为二，演变成贴门神、春联的习俗。 | 2011-02-02 |
| 5en0v02pFFx | 【清明上河图的仿本们】自创作以来，清明上河图的复制品便受到世人的追捧，成为热门抢手的流行商品画，南宋临安市场上便有“每卷价一金”的摹本出售。历代的大量仿本传世至今已公开的至少有数十本。除了对原本的摹写外，更多的则是加入画家时代背景的重新演绎版，其中最著名者是仇英本。 | 2011-01-19 |
| 5en0uJSF6xy | 【千年捣练图】在初唐石刻中就可以看到捣练场景，而波士顿藏宋摹本是最著名的版本，也较忠实地反应了唐本的面貌。宋金壁画中可以看到宋人打扮的熨烫场景。相同的构图，还在明代绘画中被继续沿用。 | 2011-01-18 |
| 5en0rRyoRdT | 【苏州街市甲天下】在明清人眼中，苏州的繁华市肆或许更出名，“杭州以湖山胜，苏州以市肆胜，扬州以园亭胜，三者鼎峙，不分轩轾”，在大量描绘苏州城内外胜景的长卷中都可以看到细致的描绘。图为阊门内外，远方可见北寺塔。 网页链接（清代绘画中的苏州街市） | 2011-01-07 |
| 5en0r5J50x3 | 【清波门】相逢恨晚分别早，离愁萦绕清波门 网页链接（西德尼·甘博1917在杭州所拍摄的一组老照片） | 2011-01-04 |
| 5KD0r5IpJ4F | 【杭州1917】近一个世纪前的美国人镜头中的杭州，烟柳画桥，风帘翠幕，参差十万人家。如今西湖依旧，但是经过九十年代以来十几年有计划的拆迁，直至本世纪初，古城已然不复存在了。所幸在拆至河坊街时，刹住了车。 网页链接（西德尼·甘博1917-1919年拍摄的138张杭州旧照） | 2011-01-04 |
| zF0vY9lRtK | 【贵州蜡染服饰】汉声《蜡染》2007 | 2010-12-28 |
| wr0vWwsBan | 【魁星踢斗符】魁星是文运之星，魁星踢斗便被当做祥瑞图案用在石刻甚至镇宅符上，以祈求功名财运。一般运用组字成画的手法：将“克己复礼正心修身”或“纮彤躬鳌斗”组成魁星身躯，一脚踢“斗”，一脚踏“鳌”；或用“三正无私”、“进衔惟斗”组成。（《美哉汉字》） | 2010-12-27 |
| zF0vWw5HCw | 【老来难】老来难，老来难，劝人莫把老人嫌。当初只嫌别人老，如今轮到我头前。 （汉声《美哉汉字》） | 2010-12-27 |
| 5KC59eqENrG | 【九九消寒图】冬至后以迄立春共八十一日，古时借九九消寒图，逐日填充数九日历，以打发时日，增添生活趣味。消寒图有多种形式，除了日涂一瓣的八十一瓣素梅图外，还有选九个九笔字联成一句，或双钩填廓，或每笔上逐日填写天气，日涂一笔，填毕即冬去春来。（汉声《美哉汉字》）@中华遗产杂志 | 2010-12-27 |
| 5em57VFBYYg | 《枣林杂俎》：“弘治、正德初，良家妆饰，耻类娼妓。自刘长史更仰心效之，渐渐因袭，士大夫不能止。近时冶容犹胜于妓，不能辨焉。风俗之衰也。” | 2010-12-22 |
| 5KC57Vu7FCl | 张岱：“吾浙人极无主见，苏人所尚，极力模仿。如一巾帻，忽高忽低，如一袍袖，忽大忽小。苏人巾高袖大，浙人效之，俗尚未遍，而苏人巾又变低，袖又变小矣。故苏人常笑吾浙人为‘赶不着’，诚哉其赶不着也。不肖生平倔强，巾不高低，袖不大小，野服竹冠，人且望而知为陶庵，何必攀附苏人始称名士哉？” | 2010-12-22 |
| 5em57pkqPxv | 【铺殿花与装堂花】北宋郭若虚《图画见闻志》：“江南徐熙辈，有于双缣幅素上画丛艳叠石，傍出药苗，杂以禽鸟、蜂蝉之妙。乃是供李主宫中挂设之具，谓之‘铺殿花’。次曰‘装堂花’，意在位置端庄，骈罗整肃，多不取生意自然之态” | 2010-12-20 |
| 5em56mHaIFE | 一染为縓，再染为赪，三入为纁，五入为緅，七入为缁；头染鱼白、月白，再染浅月、毛月、鱼蓝、中蓝。深缸头染双蓝，再染又蓝、红青。 | 2010-12-16 |
| 5em566y7eZM | 【伎女蹴鞠】古代女性也流行踢球。唐代教坊司设有蹴鞠内人，宋代全国都有专门的踢球协会-“齐云圆社”，元代从中还分离出“仕女圆社”，专门培训蹴球伎。蹴球伎最高者称“女校尉”。为了娱客，很多伎女甚至必须花很大的功夫来提高球技，明代的彭云秀就是当时名扬天下的女球星。 | 2010-12-15 |
| zF0vwGCHq9 | 【初唐女郎爱手袋】一般印象中的唐代以胖为美，但实际上，盛唐以前超过半个世纪的时间里，唐代女性所热衷的还是纤细、挺拔、高挑的身材，若再手挽一个挎包，俨然一位正在逛街的都市女性。 | 2010-12-11 |
| zF0vrXzT3V | 【明末道袍】道袍是明代最流行的便服之一，基本样式是交领右衽阔袖长袍，大襟的左侧和小襟的右侧分别接出一块暗摆折向后，裰在后身内侧，遮挡开衩并便于行走。明后期道袍越发宽松，袖阔甚至可达脚面，用色以白色和浅色为多，通常还裰以等宽白色护领，流行搭配各色方头履或镶鞋。 | 2010-12-08 |
| zF0vrM4KVV | 【中国妆束·男装·明末】粉色缠枝莲暗花缎道袍、云头红绿镶鞋。 | 2010-12-08 |
| zF0voFm1zw | 【唐代侍婢与日本圣德太子】唐代侍女在很长一段时间都流行着男装，穿圆领、内衬半臂、垂双髻、着线鞋；同时这也是未婚女子、童仆所流行的造型之一。这种造型也流传到了日本，成为飞鸟到平安前期的童仆服饰，比如描绘飞鸟时代的圣德太子时，即常用这种妆束。 | 2010-12-06 |
| zF0voFjxT9 | 【中国妆束·女装·盛唐前期】开元·圆领侍婢：粉红圆领、内穿半臂、彩条纹裤、红袜、线鞋。 把唐代部分补齐吧 | 2010-12-06 |
| zF0vn1huAJ | 【唐代的化妆术】与今日一样，古人的审美时时变化，也有许多今人也许难以接受的化妆术。额黄、花黄、斜红、面靥、花子、花钿，唐人的脸上始终很热闹，盛唐流行整个脸颊画满胭脂的红妆，晚唐五代的贵妇们甚至盛行将各种花鸟之形的花钿贴满脸庞。这种遗风还影响到了宋明，将珍珠做成的面花贴在脸上。 | 2010-12-05 |
| zF0vn0EG7u | 【中国妆束·女装·盛唐前期】开元年间 | 2010-12-05 |
| zF0vmPjqdo | 【中国妆束·女装·盛唐后期至中唐初】天宝至贞元年间 | 2010-12-05 |
| zF0vn0yNAC | 【中国妆束·女装·中晚唐】大和至咸通年间 | 2010-12-05 |
| wr0vjKk40q | 【城中好高髻·欲与天公试比高】 | 2010-12-03 |
| wr0vhV76Ap | 【谁知道这是什么】 | 2010-12-02 |
| zF0vgsClKZ | 【唐朝的米妮们】 | 2010-12-01 |
| wr0tpWpkZm | 【杨贵妃的真实样貌？】开元以降，唐代女性的身姿越发圆润，是否脸盘丰润、体态肥硕成为当时衡量美女的标准，最著名的典范自然是杨玉环，杨贵妃的真实面貌今天无法得知，但是观诸开元末到天宝年间大量墓葬壁画、供养人肖像和陶俑中的贵妇形象，也让我们能够大概领略得到贵妃当年的风采。 | 2010-11-30 |
| wr0tojbZAq | 【乌纱帽在日本】日本缨冠和明代乌纱一样，都是隋唐幞头的流变，不过两者形态差异极大。明代乌纱在日本称唐冠，万历曾颁赐丰臣秀吉一顶，在众多雕像画像中可以看到。能和狂言中，唐冠是唐人、贵人和一些神灵角色的标志。奇妙的是，乌纱帽还成为桃山至江户初流行的头盔样式唐冠兜，演变出极夸张的造型。 | 2010-11-29 |
| wr0tmGdcsx | 【红大衫在朝鲜】明代皇后以翟衣为礼服，黄大衫为常服；皇妃以下以红大衫为礼服。所以明代册封朝鲜王妃时，均颁赐红大衫。明以后没有继续颁赐礼服，李朝逐渐进行多次礼服制度调整，王妃礼服以红大衫为蓝本结合翟衣概念，周身贴圆翟纹绣片51个，形成“赤翟衣”。常服则以红大衫为基础设计了“红圆衫”。 | 2010-11-28 |
| zF0tmuDkhk | 【武则天时代的侍女发型与胡服】 | 2010-11-28 |
| wr0tl3gKHv | 【酥胸半露的盛唐】自武周时代开始，唐朝女性衣着越发开放，不仅裙装展露曲线，胸部更是半裸在外，“慢束罗裙半露胸”，与今日相比有过之无不及。这种风气一直持续到开元中后期，随着裙腰的上升，衣衫合拢宽大化才略有减弱。 | 2010-11-27 |
| wr0thNutYB | 【宣宗乎？宪宗乎？】两岸故宫和国博藏有不少以宣宗行乐为题的画作，大多无款署年代，包括永宣大展的《朱瞻基行乐图》和故宫藏《宣宗斗鹌鹑图》；但是参照明代御容，以及国博所藏虎丘出土成化《新年元宵景图》，这几幅帝王行乐的身份归属应该一目了然了，为什么还当做宣宗朱瞻基介绍呢？ | 2010-11-25 |
| Bh0thNahXx | 五代女性的面貌与服饰 | 2010-11-25 |
| zF0tga5rox | 国家博物馆藏渤海国遗址出土的兽头，倒像是宋画中常见的样式 | 2010-11-24 |