中国历代妇女亵衣沿革图
我国内衣发展史：从“亵衣”到“肚兜”
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2004年05月24日来源:红网
古代内衣较早的称谓是“亵衣”。“亵”意为“轻簿、不庄重”，可见古人对内衣的心态。中国内衣的历史源远流长，以下所诉的内衣历史线索是从汉朝开始的。
汉：抱腹、心衣
“心衣”的基础是“袍腹”，“抱腹”上端不用细带子而用“钩肩”及“裆”就成为“心衣”。两者的共同点是背部袒露无后片。平织绢是汉朝常用的内衣面料，其上多用各色丝线绣出花纹图案(称彩绣)，图案多以“爱情”为主题，在当时用素色面料来制作内衣的情况是不多的。
魏晋：(十六国)：两当
“两当”与“抱腹”、“心衣”的区别在于它有后片，“既可当胸又可当背”。材质多为手感厚实、色彩丰富的织锦，双层，内有衬棉。“两当”最初是北方游牧民族的服饰，后传人中原，属异族文化。
唐代：诃子
唐代以前的内衣肩部都缀有带子，到了唐代，出现了一种无带的内衣，称为“诃子”。这也是其外衣的形制特点所决定的：唐代的女子喜穿“半露胸式裙装”，她们将裙子高束在胸际然后在胸下部系一阔带，两肩。上胸及后背袒露，外披透明罗纱，内衣若隐若现，因而内衣面料考究，色彩缤纷，与今天所倡异的“内衣外穿”颇为相似。为配合这样的穿着习惯，内衣需为无带的。“诃子”常用的面料为：“织成”，挺括略有弹性，手感厚实。穿时在胸下扎束两根带子即可，“织成”保证“诃子”胸上部分达到挺立的效果。
宋代：抹胸
“抹胸”穿着后“上可覆乳下可遮肚”，整个胸腹全被掩住，因而又称“抹肚”。用纽扣或带子系结。平常人家多用棉制品，俗称土布，贵族人家用丝质品并在其上绣以花卉。单的夹的，形式不一。
元代：合欢襟
“合欢襟” 由后向前系束是其主要特点。穿时由后及前，在胸前用一排扣子系合，或用绳带等系束。合欢襟的面料用织锦的居多，图案为四方连续。
明代：主腰
“主腰”外形与背心相似。开襟，两襟各缀有三条襟带，肩部有裆，裆上有带，腰侧还各有系带将所有襟带系紧后形成明显的收腰。可见明代女子已深谙凸现身材之道。
清代：肚兜
清代“抹胸”又称“肚兜”，一般做成菱形。上有带，穿时套在颈间，腰部另有两条带子束在背后，下面呈倒三角形，遮过肚脐，达到小腹。材质以棉、丝绸居多。系束用的带子并不局限于绳，富贵之家多用金链，中等之家多用银链、铜链，小家碧玉则用红色丝绢。“肚兜”上有各类精美的刺绣。红色为“肚兜”常见的颜色。
20世纪二、三十年代：小马甲
“小马甲”形制窄小，通常用对襟，襟上也施数粒扣，穿时将胸腰裹紧。“小马甲”进一步发展并吸收了西方的某些特点便成了现在的胸罩。面料以棉、丝为主。
中国古代内衣之精致灵秀
2004-08-10 中国服装款式网
中华内衣在制式安排、纹饰处理、材质运用、技艺手段等诸多方面特殊的经营意匠，丰富了中华服饰文化的内容。
制式
中华内衣的制式包容着合乎人体装束的自然属性与社会习俗规定的社会属性，充分体现着中国内衣文化的深邃广奥。具体到中华内衣制式的某一细节，明晰地折射着一个制度与文化、时潮与观念，它在制式规则中既有长短宽窄穿插，又有厚薄动静之变，并参与其他服饰的配置来构成装束的层次化及多样性。
中华内衣制式的核心点体现在“以带吊缚”、“以平裁式布帛遮束”。其“带”的量及位置各有经营；其“平裁式”的几何形态化布帛的分割均有变化。
制式上最具特色的“束带”的穿着安排，各具千秋。“肩部吊带式”是最常见的一种方式，“左右两角各缀以带”而绕颈后，以肚兜为代表：“胸两侧缚带式”指袭衣两侧缝缀几条绢带折向身背后面结于右腋下（金代）；“交叉结带式”以背后两条交叉的宽带相联，再用纽扣绾结）（元代）；“无带束胸式”指唐代时期的妇女内衣，胸际为“一字形”的包缠式。
纹饰
综观中华内衣，纹饰题材途径内衣的平台，将山水、花鸟、云气、吉祥物展示之上，主张天、地、人同源同根、平等和谐的文化观念，在身体上展露以形写神、达道畅神作为装束理想的美学思想。在内衣纹饰的形、神表现上，既注重对自然景态在美的描摹，如“牡丹”、“云纹”；又强调物象寓意寄托及意蕴表述，如“喜上眉梢”（喜鹊与梅花）的通谐，“衣广体壮”隐喻“衣广而胸广，胸广而心广，心广方志高”那物我浑融的意境抒写，使“超以象外，得其环中”的意境更为极致。
纹饰结构置于相应的程式之中，居中式、对称式、满地式、均衡式、镶缘式较为常见，以“肚兜”为例，清代于民初的肚兜绝大部分均以“如意纹”线型来镶边作饰；对称式的桃花十字绣几何纹作胸际装饰；均衡式的“喜上眉梢”刺绣偏于一隅等，体现着纹饰局的精心。在纹饰的造型手法上，写实与写意、省略与添加、夸张与综合各具特征，如“麒麟送子”中的麒麟图形，高度概括的简约形象大度而富有张力，形神与动态经概括提炼而显超然脱俗，成为人们心目中的理想祥瑞仁兽。而在纹饰上直接绣有戏曲人物，又是陕西地区的一大特色。
对纹饰的设色同样有着配合次序，以色来别尊卑、表等第具有鲜明的特定性。青蓝、本白、赫褐为百姓所选；粉红、粉绿、粉蓝为宫女所用；金色、黄色、明蓝为皇室所选。
材质
中华内衣的材质选配同样因人而言、因时而异，因地而别，因形款而定。“布苎有精细深浅之别，绮罗文采亦有精细深浅之别……”（李渔《闲情偶寄》），内衣材料的运用较为广泛，既有丝、绢、绸、缎等高品质材料，也有土布、麻、纱、蜡染布、竹。局部装饰的选材更为精巧细致，例如：用精细的花边滚饰边缘；用珠粒串成肚兜的吊带；以不同质地的缀饰来丰富层次等等，各载其中，而与制式、纹饰相辅相成，配合鲜美。
中华内衣中的装饰技艺分别有绣、镶、贴、补、嵌等手法，其工艺上的精细严密表现在手工针法上的不皱、不松、不紧、不裂；布面外观上的平服、顺直、薄松、软轻。独具具魅力的工艺手段数刺乡工艺的运用，它单凭手工而用各种颜色的丝、棉线在布帛上借助手针的运行穿刺，构成既定的花纹图像或文字图形。
技艺
这种手绣工艺在内衣的广泛运用，使内衣形象更为精细雅洁，多彩而富丽。手绣工艺那“设计描稿面料上绷运针整理”独特流程及精湛技堪称一绝。台湾地区客家人的“十字绣”将多种装饰元素巧妙地融合到肚兜上，高度体现了“同量不同形”的图案法则，精妙之处令人流连。古人的内衣也有很多名堂。所谓“内衣”，一般指贴身之服，因为平时不能轻易示人，所以也称“亵衣”。从史籍记载来看，早在先秦时期，人们已有穿着亵衣的习惯。《礼记·檀弓下》：“季康子之母死，陈亵衣。敬姜曰：‘妇人不饰，不敢见舅姑，将有四方之宾来，亵衣何为陈于斯？’命彻之。”敬姜是季康子从祖母，这个老太深明礼仪，孔子对她有很高评介。从这段记载可以看出，当时的妇女已穿亵衣，并且在去世之后，还要备亵衣入殓，不过这种女人的内衣，通常是不能见人的，所以不能在大庭广众面前显露。
商周时期，还有一种名叫“泽”的内衣，《诗经》中曾经提到过，如《秦风·无衣》“岂日无衣，与子同泽。”据汉代郑玄解释，因为这种亵衣紧贴身体，可以吸收从体内排出的汗泽，故以“泽”字命名。汉代则干脆将它称之为“汗衣”，也有称“汗衫”的。据说汉高祖刘邦是“汗衫”一名的发明者：楚汉交战时，刘邦从战场上回到营帐，一看自己的内衣，已全部被汗水浸湿，于是戏称其为“汗衫”。流传开来，汗衫就成了内衣的别称。直到今天，人们仍然这么称呼。
汉代内衣的款式，有多种形制。比较常用的有帕腹、抱腹和心衣。汉刘熙《释名·释衣服》称：“帕腹，横帕其腹也。抱腹，上下有带，抱裹其腹，上无裆者也。心衣，抱腹而施钩肩，钩肩之间施一裆，以奄心也。”由此可见，这时的内衣有繁简之别，简单的只是横裹在腹部的一块布帕，因称“帕腹”；稍微复杂一些的，只是在帕腹上缀以带子，用时紧抱其腹，故名“抱腹”；如果在抱腹上加以“钩肩”及“裆”，则成了“心衣”。我们从后人所绘的《北齐校书图》中，仍可找到心衣的遗型。帕腹、抱腹和心衣，尽管有着繁简之别，但全都只有前片，没有后片，穿着这种内衣，后背部分是全部袒裸的。在汉代，还出现过一种内衣，这种内衣既有前片，又有后片；既可当胸，又可当背，因形得名，俗称“两当”，也有写成“裲裆”。裲裆本来专用于内衣，它是后世背心的最早形式。大约在魏晋时，也被穿出在外，尤以妇女所著为多。
《晋书·五行志》称：“至元康末，妇人出两裆，加乎交领之上，此内出外也。”说的就是这种情况。穿著裲裆的人物形象，在甘肃嘉峪关魏晋壁画墓中有所反映，画中所绘采桑女及护桑女形象，就身穿方形裲裆。不过这种裲裆形制都比较单薄，估计只适用于春夏时使用。在当时妇女中，还有穿绵裲裆的。晋人小说《搜神记》中就有描写：据说三国时在颍川（今河南长葛）一带，经常有人闹鬼，一日夜晚，魏大臣钟繇外出，恰巧遇上一个“如鬼”，其“形体如生人，著白练衫，丹绣裲裆”，钟繇见之，奋臂挥刀斫砍，只见该妇一边奔跑，一边以丝绵揩血。第二天，钟繇派人沿着血迹找到一具女尸，只见其服饰依旧，只是裲裆中的丝绵被抽掉了不少，那是因为用其揩血的原故。故事内容虽然荒诞，但反映了当时妇女服饰的一些史实，由此我们知道，在当时，妇女确实穿著裲裆，而且已将其穿著在外面，裲裆的表面采用刺绣，比较考究；更主要的是在裲裆的里面，还纳有丝棉，这种裲裆，当为后世“棉背心”的最早形式。值得庆幸的是，时过一千多年，我们的考古工作者在新疆等地，还发掘出这种纳有丝棉的“丹绣”裲裆实物，与文献记载正好相符。在南朝时，还出现过一种类似裲裆的内衣，也制成方形，使用时遮覆在胸前，正看与裲裆无别，只是裲裆有前后两片，一片当胸，一片当背，这种内衣则有前片而无后片，因被戏称为“假两”，意思是假的两裲。《南史·齐本纪》中就有记载：“先是百姓及朝士，皆以方帛填胸，名曰‘假两’此又服袄（妖）；假非正名也，储两而假之，明不得真也。”
反闭则是另一种内衣，这种内衣也有前后两片，不过不象裲裆那样前后分制，以带襻相联；而是前后两片缝缀，于后背开襟，穿著时在背后纽结，“反闭”一名就由此而来。《释名·释衣服》称：“反闭，儒之小者也，欲向著之，领含于项，反于背后闭其襟也。”说的就是这种内衣。最使人感到奇怪的是，在南北朝时，妇女的内衣还有一个雅号，则“袜”。在今人眼里，往往很难理解：袜是一种足衣，怎么会穿到身上去的呢？原来古人所穿在脚上的足衣，并不作“袜”，而作“？”、“袜”。只是穿在女人身上的内衣，才称为“袜”。梁刘缓《敬酬刘长史咏名士悦倾城诗》中就有“袜小称腰身”的比喻。隋炀帝的《喜春游歌》中也有“锦袖淮南舞，宝袜楚宫腰”的诗句，咏的都是妇女的内衣。唐代妇女有一种名叫“诃子”的内衣，其作用不在护腹，而在掩胸——即遮蔽在乳部。
据《唐宋遗史》及《绿窗新语》等书记述，这种内衣为杨贵妃所创。杨贵妃与安禄山私通，两人颇为狂悖，无意之间安禄山的指甲误伤了贵妃的胸乳，贵妃担心被皇帝发觉，于是制诃子以遮之，后宫嫔妃觉得新奇，遂群起效之，成为一时风俗。宋代以后的内衣也称“抹胸”。这种抹胸实物在考古发掘中常有发现。如福建福州的一座女墓中所出土的一件，制为双层，表里均以素绢，内絮少量丝绵，长5。5厘米，宽约40厘米；在抹胸的上端及腰间，各缀有帛带，以便系扎。从长度看，这种可遮肚，整个胸腹部分全被掩住，因为不施于背，仅覆于胸，故名”抹胸“。《金瓶梅词话》第62回，写李瓶儿患了重疾，“面容不改”，“体尚微温，脱然而逝，身上止着一件红绫抹胸儿”，《红楼梦》写尤三组妆束：“身上穿着大红小袄，半掩半开的，故意露出葱绿抹胸，一痕雪脯”，说的都是这种内衣。
明代妇女的内衣，也有做成背心式的，江苏泰州明工部右侍郎之妻张氏墓中，就出土有这样的内衣，这件内衣肩有款式比较奇特：后背部分制为整片，前胸部分则被分开、两肩有裆，裆上施以细带，腰间部分也各缀三条襻带，如果将这些襻带全部系上，就可形成明显的收腰；另外在腋下部分，还缀有一带，系结之后正好将乳部裹紧，由此可知，明代妇女已有束胸之俗。明代小说在描写妇女的贴身内衣时，常常提及一种“主腰”，如西周生《醒世姻缘传》第9回：“许氏洗了浴，点了盘香下面穿了新做的银红绵裤，两腰白绣绫裙，着肉穿了一件月白绫机主腰”，《水浒传》27回：“那妇人便走起身来迎接，下面系一条鲜红生绢裙，搽一脸胭脂铅粉，敞开胸脯，露出桃红纱主腰”，指的或就是这种内衣。清代男子也穿抹胸，这时的抹胸也称“兜肚”，或作“肚兜”，一般作成菱形，上端部分裁为平形，形成五角，上面两角及左右两角缀以带子，使用时上面两带系结于颈，左右两带系结于背，最下面的一角不用带子，正好遮挡住肚脐小腹。妇女所用的兜肚，一般多用粉红、大红等鲜艳的彩色布帛制作，一些心灵手巧的年轻妇女，还常常在兜肚上绣以花纹，所绣纹样大多和爱情题材有关，如鸳鸯戏莲、和合如意等。《红楼梦》中就有这方面描写，如36回：“原来是个白绫红里的兜肚，上面扎着鸳鸯戏莲的花样，红莲绿叶，五色鸳鸯。”秋冬之时所用兜肚，中间往往蓄有絮棉，以利保暖。
有些老年人还在兜肚中装入一些药物，以治腹疾。如清人曹庭栋《养生随笔》所记：“腹为五脏之总，故腹本喜暖，老人下元虚弱，更宜加意暖之。办兜肚，将蕲艾槌软铺匀，蒙以丝绵，细针密行，勿令散乱成块，夜卧必需，居常也不可轻脱；又有以姜桂及麝香诸药装入，可治腹作冷痛。”到了民国初年，妇女的内衣又流行起一种马甲，这种马甲与穿在外面的坎肩不同，一般都作得非常短小，俗称“小马甲”。在小马甲的前片，缀有一批密纽，使用时将胸乳紧紧扣住。近人天笑《六十年来妆服志》对此就有过记载和评论：“抹胸倒也宽紧随意，并不束缚双乳，自流行了小马申，足以戕害人体天然生理。小马甲多半以丝织品为主，小家则用布，对胸有密密的纽扣，把人捆住，因从前的年青女子，以胸前双峰高耸为羞，故百计掩护之。”到了流行小袄、旗袍的时代，人们的传统观念有了转变，为了展示女性娴娜多姿的身材，小马甲上的纽扣稍稍被松开，最后干脆弃而不用。小马甲的进一步发展，并吸收了西方妇女内衣的一些特点，就形成了今天的胸罩。
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